Salamanca. El Regreso 1.

La Plaza Mayor de Salamanca.

No se asusten, suelo regresar con bastante rapidez, aunque al volante no me gusta hacer tonterías, así que hay que detenerse cada unos cuantos kilómetros y es preferible, si el camino es muy largo, hacer noche, además ya saben que estamos hablando de finales de agosto y por esas fechas todo el mundo tiene prisa por volver a sus trabajos.

Las guías ubican a Vilanova de Foz Côa a 120 km. de Ciudad Rodrigo (Salamanca). El primer destino estaba claro. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de pasar por Salamanca, nunca antes había estado, pero sus jamones, sus estudiantes y sus archivos le hacen tanta publicidad que la encontraba a faltar. Así que parada obligada en el centro de la ciudad para comer. Rápido pero contundente como ha de ser.

La Casa de las Conchas.

Solo fue una visita de médico, pero también fue llegar y besar el santo. Encuentro parking sin demasiados problemas ante un cartel que reza “Plaza Mayor a quinientos metros”. No se de que tendrán fama por allí pero esos quinientos metros fueron muy largos, aunque la encontré en seguida. Paso rápido por la catedral y alrededores. Allí enfrente se encuentra la impresionante Casa de las Conchas custodiada por “El Peor Cantante Callejero del Mundo”, nada mas escuchar sus trinos lo bauticé así, el señor nos enseñaba el ombligo bajo su sudada camiseta y aporreaba una pobre guitarra, mientras asesinaba sin piedad canciones de Sabina entre gallo y gallo. Seguro que les suena La Casa de las Conchas ese edificio a caballo entre el gótico y el Renacimiento, su elementos platerescos así lo anuncian.

Foz Côa 5. La última noche.

Creo que esta es la mejor fotografía del periplo portugués, la tomé la última noche en Foz Côa.
La imagen me parece que define muy bien como es ese país. La oscuridad de la noche con esa luz amarillenta, los adoquines gastados, los muros ruinosos que se desmoronan, el árbol bajo una farola mecido por el viento. La escena parece triste pero es hermosa, posee la belleza de las cosas perecederas. Me gustan las ramas iluminadas como a pinceladas.

Aquí termina el viaje a Portugal, pero no se vayan que aún nos queda EL REGRESO!

POSTALER 55. Foz Côa 4.

CASTELO MELHOR (Foz Côa) - Portugal
Gravuras rupestres Foz Côa

Penascoa. (Castelo Melhor).
Localizado junto una playa fluvial de la margen derecha del río, consta de 22 rocas con motivos paleolíticos en sus diversas técnicas -que dependen del modo de atacar el muro- incisión filiforme, trazo fino o repiqueteado.

Penascosa. Cavalos e cabras executados a picotado.

Quinta de Barca. Painel das três cabras (pormenor).

Ribeira de Piscos, rocha 2, pormenor da cabeça do auroque gravada a traço filiforme.

Ribeira de Piscos. (Muxagata).
Situado en la margen izquierda del río Côa, requiere una caminata de 30 minutos después del trayecto en todo terreno, es uno de los mas interesantes por la calidad de los grabados, los dos caballos entrelazados y el fabuloso “Homen de Piscos” una curiosa representación humana.

El impresionante Homen de Piscos.
(Clickar para ver mas grande -aún-)

Fotografiar grabados en la roca es una tarea difícil y mas si no se puede elegir la hora y la época del año, así que gracias a estas imágenes pueden ustedes hacerse una idea mejor. Hay que decirlo también que me sorprendió la mala calidad de las postales, ya hay una serie nueva que está mucho mejor, e incluso en el centro Arqueológico hay publicaciones con fotografías muy correctas y profesionales, no se de quien depende el desaguisado, tal vez causa de la prisa o el desconocimiento.

Canada do Inferno. Auroque.

En cuanto a las soluciones por la anegación de aguas se dispararon muchas ideas, todas ellas nefastas, trasladar las rocas como una pequeña Abu Simbel egipcia, sabiendo que su posición en el paisaje es fundamental y que al llevar el material a un museo, o a otro lugar de la montaña, desvirtúa completamente su creación.
Lo del submarino o trajes de buceo para ver los grabados bajo el agua ya fue la punta, como si los lodos no fueran suficientemente dañinos y molestos, todas sabemos la erosión que causa un río con el tiempo en las rocas.
De momento hay un número máximo de visitantes por día, un total de 25.000 al año. ?Se animan?

Canada do inferno. Foz Côa 3.

El río Côa y una ridícula presa.

Sólo hay una única manera de visitar los grabados rupestres del valle del Côa. Imposible hacerlo por libre, están cercados y un guardia de seguridad los custodia. De momento hay tres centros de visitantes, el gran museo que estaba previsto inaugurar en el 2004 sigue en construcción. Cada uno de los centros está ubicado en la población mas cercana, y sólo se vista un núcleo a la vez.

Desde el centro Arqueológico de Vila Nova de Foz Côa se visita la Canada do Inferno, desde Muxagata la Ribeira de Piscos, y desde Castelo Melhor el yacimiento de Penascoa.

Yo sólo pude hacer el primero, las visitas limitadas se hacen por previa solicitud en la sede y era agosto. Es necesario calzado adecuado para la montaña, sombrero, protector solar y agua. En invierno impermeable, están prohibidos los paraguas por motivos de seguridad. A la hora indicada un todo terreno parte del centro a los yacimientos, el conductor es a la vez el guía.
Delfina fue nuestra conductora-guía, nacida en la localidad y sin estudios universitarios, demostró su pasión por el tema, sus grandes conocimientos y su capacidad para transmitir información de una manera amena.

Delfina en acción.

El guardia de seguridad esperaba paciente bajo el único arbusto que proporcionaba sombra en el lugar, acompañado de una vieja perra que no hacía mucho había tenido cachorros, y que nos miraba con un palmo de lengua fuera.

Canada do Inferno es un lugar especial, un microclima hace que siempre esté seis grados por encima de la temperatura de los alrededores, aquí solo hay verano e invierno y es el primer lugar donde se vendimia, las vides maduran con mayor rapidez. Es también el yacimiento que mas ha modificado su morfología por la construcción de las presa y la subida de las aguas.
Para facilitar el recorrido se han abierto caminos y han construido escalones con la roca del lugar, el acceso a algunas rocas tatuadas sería de otra manera muy difícil. Situado en la margen izquierda del río Côa este núcleo rupestre fue el primero en ser identificado, hay 40 paneles reconocidos con grabados, unos ciento cincuenta dibujos en total.

Aquí se encuentra el pequeño ciervo utilizado como logo del parque,
casi imperceptible a simple vista.

Delfina también demostró su maestría al volante.

Rocas tatuadas. Foz Côa 2.

Canada do Inferno.

En abril de 2001 apareció en El Viajero de EL PAÍS, un artículo sobre Foz Côa titulado “265 rocas tatuadas”. El periódico se hacía eco, como otras muchas publicaciones de la época, de los trabajos realizados para dar a conocer el parque arqueológico portugués, y que permitía la visita y el estudio de un enorme conjunto de grabados rupestres del paleolítico, situados en rocas al aire libre por los alrededores de esta localidad.
Recorté la hoja y la coloqué en una estantería de mi despacho dónde allí sigue.

El artículo firmado por Cécile Thibaud hacía referencia a lo que los pastores llamaban “rocas tatuadas” desde hacía mucho sin que nadie mas les prestara atención.

No tengo datos exactos en mi mano, pero las 265 rocas deben ser ahora muchas mas, en un área superior a los 17 kilómetros a lo largo del río Côa. Célile denominaba al conjunto “una Altamira al aire libre”, un gran número de siluetas de animales grabados en los muros de esquisto de hace 20.000 años. Cabras, uros, caballos -dos que se aparean-, siempre con un estómago prominente, superpuestos en dibujos realizados con cientos de años de diferencia.

La “casualidad” hizo que en 1992 un arqueólogo que hacía una inspección rutinaria las encontrase, estaba trabajando en la construcción de una gran presa hidroeléctrica en este afluente del Douro.

Dibujos que nos recuerdan a Picasso, a Matisse o a Modigliani comentaba la periodista, y es cierto, realizados con pocos trazos pero precisos, muy esquemáticos. Se equivocaba Célile al afirmar que el tiempo había borrado los colores, tal vez nunca los tuvieron, no se ha encontrado rastro de ellos. Algunos dibujos se hicieron para ser vistos desde el otro lado del río, como un cartel o un graffiti que marca un territorio, que anuncia algo, otros en cambio son muy pequeños y difíciles de ver a ojo desnudo.

En 1998 fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En el 2001 se discutía si se realizaría la presa, ya que anegaría parte del conjunto, hoy sabemos la solución adoptada, a pesar de la paralización de las obras por el Gobierno socialista y la apertura del singular parque, el ochenta por cientos de los grabados esperan pacientes bajo el agua.

Hay que admirar el trabajo de protección, restauración, conservación y difusión que han realizado en las tres localidades donde son accesibles, el próximo día les cuento como se pueden visitar.

Vila Nova de Foz Côa.

Vila Nova de Foz Côa.

Y así haciendo kilómetros en sentido contrario a la corriente del Douro, llegué con mi viejo coche a un pequeño pueblo del Norte de Portugal, ya casi cercano a Tras-os-Montes, un pueblo por el que me apetecía mucho pasar desde hacía siete años y uno de los objetivos principales de este periplo.

Un pueblo pequeño y muy tranquilo, con su iglesia repleta de campanas donde van a rezar viejecitas vestidas de negro, con su plaza desierta y su picota manuelina que ya olvidó su origen y su utilidad, un lugar -donde como es la costumbre por aquí- los platos del restaurante te esperan cabeza abajo, y donde a la puerta de las casas se dejan higos a secar al sol, los vimos ya en la primera entrega, ¿recuerdan?

Picota manuelina del siglo XVI.

Un bello lugar rodeado de campos de cultivo, árboles frutales y olivos, y un lugar único en el mundo que no podía dejar de visitar. En breve les cuento.

La sede del Parque Arqueológico.

Douro

El Douro.

Douro del Durius flumen latino, aunque hay quien afirma que la palabra precelta de la que procede es mucho mas antigua, y sería simplemente “agua”. Duero en castellano el río de mayor cuenca de la península y el tercero mas largo, fluye de los Picos de Urbión en Soria al Atlántico en Oporto. Desde la desembocadura del río Águeda hasta el océano tiene muy poca pendiente lo que lo hace navegable, como ya comenté desde el País do Vinho se utilizaban los barcos rabelos para transportar los barriles de vino a los armazéns.

Los bancales en las márgenes del río.

Toda la cuenca del Duero es rica en vinos, los Ribera de Duero son uno de mis favoritos, los de esta zona son muy curiosos, no solo hay blancos, rosados y tintos, sino también “verdes”. El vinho verde es un blanco con un poco de aguja, se denominan así por el color verde de las viñas.

Los tradicionales vinos oporto datan del siglo XVII, los mercaderes británicos que los trasportaban a sus islas adulteraron con brandy el vino para evitar que se avinagrara. La sorpresa fue que contra mas fuerte y dulce estaba el vino, mejor sabor tenían. Personalmente prefiero los tintos de las quintas denominación de origen DOURO.

El proceso del vino paso a paso en los azulejos de las calles de Régua.

Basta ver los nombres de los diversos vinos tipo oporto -Warre´s, Graham´s, Dow´s Port- para entender que los británicos tuvieron mucho que ver en todo ello, hombres como Joseph James Forrester nombrado Barón de Oporto, famoso por su tratado de 1844 “Una o dos palabras sobre el oporto”, gran comerciante y muy duro con los que adulteraban el vino, murió ahogado al zozobrar su barco en el mismo río, a la altura de Cachao de Valeira, mientras la damas que lo acompañaban se salvaron gracias a sus miriñaques.

BAR PRÊTO
Sou preto mas sou bom
o branco nao é peor
se quiseres experimentar
direis qual é o melhor

Pinto

Creo que la traducción es muy sencilla, solo recuerden que prêto es lo contrario de branco. Es decir Bar el gato negro. Aunque en tierra de vinos no parece que haga referencia a estos animales precisamente. Está en Régua y también es restaurante, se cena de maravilla, un bife a la Portuguesa, deliciosa sopa de legumes. vitela, feijoada… ummmmh!

Recuerden
Si hoy es 14 de octubre toca luna llena.
Desde esta noche ya la pueden disfrutar, no pierdan la ocasión.

Esta la encontré en google.

O Porto.

Rabelos en el Douro.

Como decía en el primer comentario referente a Porto, pese algunas características propias, la ciudad es una imagen especular de Lisboa.
Una de esas gratas diferencias es el perfil de la ciudad y los barcos varados en el puerto -Cais da Ribeira- y en la orilla opuesta, que pertenece a Vila Nova de Gaia. Aquí están las grandes marcas del popular vino y aquí están la mayoría de bodegas donde se hace la destilación y maduración del oporto, los denominados armazéns.

Los rabelos eran las embarcaciones utilizadas para transportar el vino desde los lugares de cosecha a los armazéns, impresionantes cuando despliegan sus velas, hoy día son utilizados en algunas festividades y como anuncio flotante de las diferentes marcas, Sandeman, Cálem, Ferreira, Vasconcelos, Ramos Pinto… hasta llegar a la cincuentena.

Lugares curiosos de la ciudad a destacar; el Museo do Carro Eléctrico, La Torre de los Clérigos perteneciente a la Igreja dos Clérigos del siglo XVIII, uno de los edificios mas altos del país (75 m), si desean subir las vistas son magníficas, pero hay 240 escalones.
Y el vestíbulo de la estación de Sao Bento (1916) con los murales de azulejos de Jorge Colaço con escenas históricas sobre transportes y fiestas rurales.

Estación de Sao Bento.

Pocos pero hay tranvías e incluso un enigmático funicular que funciona automáticamente, verlo descender solitario da que pensar.

Siguiendo el curso del Douro dejamos atrás Porto y aunque parezca mentira, aquí empieza el verdadero objetivo de este viaje a Portugal.

POSTALER 54. (Chá, Café y Chocolate)

Azulejos fachada da mercearia “Pérola do Bolhao”- século XIX.
PORTO.
Foto: António Sá. (2002)

Porto. Agosto 2008.

La postal la compré en Lisboa, como soy muy despistado no me había fijado en el texto, así que saliendo del bello y colorista mercado do Bolhao –que está apuntalado casi a punto de caer, si no lo remedian antes-. Allí mismo estaba A Pérola en la Rua Formosa.

Comparando las dos fotografía, no muy lejanas en el tiempo, podemos apreciar como el amarillo de la fachada se ha descolorido, como han desparecido los dibujos de la acera y que los lugareños siguen llevando las mismas gorras. Lo de las aceras es muy curioso tanto en Lisboa como en Porto, de repente se desprende un pequeño adoquín y a los días hay un socavón de medio metro.

CASA ORIENTAL.
Portugal vista por:
PAULA OUDMAN.
Porto, 1992.

Otra de las clásicas tiendas de Cordoaria en Porto, seguro que si viajan algún día a esta ciudad se la encontrarán tal cual. Tal vez solo hayan cambiado los números de los precios.
Recuerden si van a Portugal no dejen de comer un buen bacalhau en cualquiera de las distintas formas que allí se preparan. Yo lo hice en O Forcado en Lisboa, un bacalhau a Forca que a pesar de la sobredosis de fado, estaba riquísimo.

Majestic Café.

En el centro hay muchos rincones agradables con sabor modernista, como el café Majestic y tantos otros negocios de finales del XIX principios del XX.

Azulejo en la escalera del Mercado do Bolhao.

Porto.

Porto. Barrio de Ribeira.

Oporto es muy parecida a Lisboa, es ciudad con río -con todas las complicaciones de comunicación entre ambas partes- y es ciudad montañosa, así que también hay ascensores, funiculares y algunos tranvías. Porto es aún mas oscura y lúgubre que la capital y su estado mucho mas ruinoso, no obstante hay algunos rincones realmente bellos y bien conservados, como los barrios junto al río cercanos al Ponte Dom Luis I.

El Ponte Dom Luis I que cruza el Douro.

El Ponte de Dom Luís I fue construido en 1886, un prodigio de la ingeniería de la época, une el barrio de Ribeira con Vila Nova de Gaia. En la actualidad no cruzan vehículos por la parte superior, solo peatones, y un moderno metro utiliza esta parte. Al llegar a él la primera noche me pareció estar bajo la Torre Eiffel, la cuestión es que fue proyectado por dos ingenieros que trabajaron con él. Y si, en Porto hay un puente metálico de Gustav Eiffel que atraviesa el río un poco mas arriba, el Ponte Maria Pia (1877) y por el que pasa el tren, no es tan grande y tan esbelto, pero se le parece mucho.

El famoso SANDEMAN que cubría de misterio nuestras carreteras en los años sesenta.

Una ciudad ideal para los amantes de las calles tortuosas y empinadas, muy oscuras en la noche. Hay barrios que poco han cambiado desde la Edad Media; Barredo, otros como la Ribeira están siendo poco a poco restaurados y se han abierto gran número de bares y restaurantes.

El Ponte visto desde el funicular que asciende al barrio de la catedral.