Dublín hoy y Otras islas.

El río Liffey desde el Grattan Bridge.

El Dublín de hoy está cargado de historia, a pesar de que la incipiente recuperación económica de los últimos años es patente, da la impresión que aparte de apuntarse al carro de la modernidad también saben cuidar y mimar sus tradiciones y su patrimonio.

Una mañana, tras haber pateado ya varias veces los lugares mas interesantes, decidí hacer una larga excursión, me salí del mapa, y así a tientas llegué después de varias horas a Glasnevin. Esta localidad es famosa por dos cosas, su cementerio, -tiene un capítulo en el Ulises de Joyce- y por sus jardines. No pretendía visitar ninguna tumba en concreto, llegué fácilmente a la de Michael Collins pero no tiene mucho interés, mi motivo era observar sus enormes árboles. Un secuoya gigante californiano y varios cedros del Líbano entre otros muchos. Es un lugar muy bello, tanto como los National Botanic Gardens justo al lado. La anécdota del día fue encontrar una de las dos torres vigías del siglo XIX, de cuando las leyes de anatomía no permitían la cesión de cadáveres para el estudio de medicina. Las dos torres fueron construidas para vigilar a los ladrones de cadáveres que trabajaban para los cirujanos. Creo que los denominaban “resurreccionistas”.

Glasnevin Cemetery.

El jardín botánico es muy interesante, fue inaugurado en 1795. Árboles plantados que datan del siglo XVIII, una secuoya gigante de 30 metros de altura y formidables Eucalyptus Gunii de Tasmania, entre otras 16.000 especies de plantas.
La guinda del pastel son los enormes invernaderos de metal construidos en 1843 y 1849. Desgraciadamente sus famosos nenúfares gigantes no están, los pequeños invernaderos de madera donde se plantaron los primeros de Europa, parecen hoy día el jardín de la Familia Monster, habrá que esperar que los reconstruyan.

National Botanic Gardens.

Modernas viviendas en un gasómetro de 1885.

No se quien es Jesús del Campo, no he leído, ni visto siquiera otras obras suyas, escuché la reseña sobre este incalificable libro, una noche de insomnio en un programa literario a las retantas de la madrugada. Su título me llegó cuando aún no sabía que este verano sería para mi un verano muy isleño.

Jesús del Campo es un infatigable viajero, siempre lleva el “chip” puesto, y realiza una suerte de rito parecido a mis “contracampos” pero sin cámara. Debe ser historiador o un enamorado de la historia. Viaja en su coche -al menos en esta ocasión- y llega a diversos lugares, pregunta a los lugareños por ciertos rincones o parajes. Una vez allí los contempla en silencio unos instantes y marcha. Esos lugares son siempre muy especiales, campos de batalla, ruinas de fortalezas, el pueblo que vio la muerte en la horca de Juan Martín el Empecinado, o lugares donde vivieron o fueron presos reyes, reinas o poetas, también el cruce de ríos donde hizo noche el Cid Campeador… a veces su disertación vuela lejos y aparecen Butch Cassidy y Sundance Kid, el mosquetero d´Artagnan o Ricardo Corazón de León a ritmo música de vihuela o rock urbano. Se lee en un suspiro y deja poso.

Ah! Y esto es una pista.

Me voy unos días en busca de “otras islas”.
Ya les contaré a la vuelta.

POSTALER 54. (La vieja Dublín)

The Streets of Dublin: A Vendor of Books.
Walter Osborne.
Lo pueden ver en
The National Gallery of Ireland.

…”Cuando el coche atravesaba el puente O´Connell, Miss Callagan dijo:
-Dicen que nadie cruza el puente O´Connell sin ver un caballo blanco.
-Yo veo un hombre blanco esta vez –dijo Gabriel-.
-¿Dónde? –preguntó Mr. Bartell D´Arcy.
Gabriel señaló la estatua, en la que había parches de nieve. Luego la saludó familiarmente y levantó la mano.
-Buenas noches, Daniel –dijo alegre. “…

Último capítulo de Dublineses. “Los muertos”.

National Photographic Archive.
O´Connell Bridge, Dublin, c. 1905.

Poco antes de partir hacia Irlanda pase por mi librería de cabecera y compré Dublineses de James Joyce. El ejemplar reproduce en la portada una fotografía del puente O´Connell tomada, según reza en la solapa hacia 1910. Pensé que mejor lugar para leer este puñado de historias con la ciudad de fondo, que la propia ciudad.

Si se fijan en la postal que allí mismo compré y la portada del libro, verán que no solo es el mismo lugar, sino que es casi la misma hora, las sombras coinciden, aunque los tranvías, el señor de la bicicleta y los paseantes son otros, la ciudad no se detiene. En esa época aún estaba en pie la columna de Nelson, -vean al fondo a la izquierda-, mas antigua que su homónima en Trafalgar Square de Londres, y que fue derribada a bombazos por el IRA el 8 de marzo del 1966, y de la cual solo queda la cabeza que se conserva en el Civic Museum de la ciudad, y que no pude ver porque está temporalmente cerrado

O´Connell Bridge, agosto 2008.

Como no podía ser de otro modo hice la instantánea en la actualidad, aunque ante la imposibilidad de subir a la ventana junto al reloj donde fueron tomadas, queda un poco coja, así que decidí arrimarme a la orilla del Liffey. En la imagen pueden apreciar el moderno Monument of Light, -casi en el mismo lugar que la Nelson Column- una columna de acero de 120 metros de altura, erigida para celebrar el Milenium de Dublín, en los últimos años todas las grandes ciudades buscan un elemento que caracterice la modernidad de su ciudad.

Dublineses.
Compré el Ulises de Joyce en los ochentas con traducción de J.M. Valverde. Por esa misma época me regalaron “Retrato de un artista adolescente” con traducción de Dámaso Alonso, ambos seguían amarilleando en la biblioteca hasta que estos días los desempolvé, tras la lectura de Dublineses -escrito en 1914- con traducción de Guillermo Cabrera Infante creo que por fin tendrán su momento, e incluso pienso que ese es el orden normal para abordar los dos tomos del Ulises, alguien a calificado a “Retrato…” -también escrito en 1914- como el primer capítulo de su gran novela.
La prosa de Joyce es de lo mejor, los requiebros que hace con las palabras y el lenguaje fulminantes y sus imágenes casi cinematográficas, vean.

”El viejo Jack rastreó las brasas con un pedazo de cartón, las juntó y luego las esparció concienzudamente sobre el domo de carbones. Cuando el domo estuvo bien cubierto, su cara quedó en la oscuridad, pero al ponerse a abanicar el fuego una vez más, su sombra ascendió por la pared opuesta y su cara volvió a salir lentamente a la luz. Era una cara vieja, huesuda y con pelos. Los azules ojos húmedos parpadearon ante el fuego y la boca babeada se abrió varias veces, mascujando mecánica al cerrarse. Cuando los carbones se volvieron ascuas, recostó el cartón a la pared y, suspirando dijo;
-Mucho mejor así, Mr. O´Connor. “…

Es el principio del capítulo “Efemérides en el comité”.

Phibsborough Ro. Dos imágenes en una.

El local de un fotógrafo e instantánea de Moore Street Market, -en los alrededores de O´Connell Str.- allí los vendedores de fruta y verduras callejeros siguen cantando a voz en grito sus ofertas a los viandantes. También venden flores recién cortadas.

Dublín. Cientos de pubs.

The Bernard Shaw.

Un pub es algo mas que un bar o un restaurante, aparte de beber y comer, uno puede ver la televisión, escuchar música en directo y bailar, descansar cómodo del duro clima o dialogar y discutir con vecinos y desconocidos. Son enormes, con diferentes plantas y espacios, reservados o colectivos hay un lugar para cada cual y para cada momento.
El Libro Guinness de los Récords tiene el siguiente precedente. Tras fallar el tiro a un ave en una jornada de caza, el entonces director de la empresa cervecera, se preguntó cual sería el pájaro mas veloz, y decidieron hacer un listado de récords mundiales para que cualquier polémica en cualquier pub pudiera ser resuelta.

Stags Head.

Stags Head.

Pequeño y bello, aún conserva sus vidrieras y espejos originales. Escondido entre callejones pero fácil de localizar.

O´Donoghues´s.

O´Donoghues´s.

Muy cerca del parque Stephen Green. Familiar, gente de mediana edad y jóvenes. Muchachas vestidas para matar atracándose de red bulls. Buena música en vivo, de aquí precisamente surgieron bandas famosas como The Dubliners o The Wolftones. El camarero un poco tenso con los guiris -es decir especialmente con mi pronunciación- pero la clientela y los músicos encantadores.

The Brazen Head.

The Brazen Head.
El pub mas antiguo de la ciudad, aún conserva su entrada para carruajes y caballos, apartado del centro pero repleto de turistas americanos y muchachotes locales con la camiseta de su equipo jugando a las cartas. La cena muy sabrosa. Las paredes alicatadas de billetes de dólar con el nombre del turista americano de turno, que llegan a cientos en busca de sus orígenes. Oscuro y tenebroso como a mi me gustan.

The Oliver St. John Gogarty.

The Oliver St John Gogarty.
En pleno Temple Bar lleva el nombre de un amigo de James Joyce. Música en la entrada todos los días, menos los fines de semana que retiran las mesas y lo convierten en seudo disco. La música popular se traslada al primer piso. El último día me divertí mucho con el violinista de un trío, estaba comiendo su plato de beef en los momentos en que no entraba su parte musical. Tocaba, dejaba el violín, comía y así no predía el tiempo.

The Temple Bar.

The Temple Bar.

Es el mas famoso, y el que mas turistas tiene, siempre abarrotado y si te toca despedida de soltero ya puedes ir a otro. Hay música en directo casi todo el día, el set es pequeño así que no pueden ser mas de tres músicos a la vez. Repleto de retratos y fotografías de ilustres, a primera vista reconozco a Rory Gallagher, Tom Jones, Mr. 007 Sean Connery -ambos autografiados- y varias imágenes de cuando Casius Clay montó su show en la ciudad. También hay fotos del presidente J.F Kennedy, otro apellido irlandés ilustre.

Algunos disponen de un patio contiguo, entrada de carruajes o patio abierto que hacen la delicia de los fumadores, con estufas hasta en verano.

Hogan´s.

En el centro. Parece un bar de copas moderno pero con historia. Muy frecuentado por la muchachada local para empezar la noche y el ligoteo.

O´Neils.

O´Neills.

En la esquina con Grafton Sreet, especial para comer o cenar un buen beef con su excelente salsa, muy frecuentado por los estudiantes del Trinity College a la vuelta de la esquina. Me las deseé para encontrar un lugar tranquilo donde cenar después de pasar por su completo self service.

Slattery´s.

Está al norte del río Liffey, elegante, serio pero con clientela joven, no hay muchos turistas y es perfecto para escuchar folk en directo. Vi a un muchacho que hacía buenas versiones de clásicos pop con su guitarra entre pinta y pinta por supuesto. Buena cena.

DEVITTS.

Y tantos otros interesantes.

Y para quien no recuerde quien era Rory Gallagher aquí tienen su Bullfrog Blues.
5,01 minutos incendiarios. Músicos así también se forjaron tocando en los pubs.
www.youtube.com/watch?v=33Jaodra7AY

DUBLIN.

Dublín.

Saludos! De nuevo en casa.

Esta vez le tocó el turno a Dublín, una ciudad que hacía mucho tiempo me apetecía visitar. Han sido unos días intensos de recorrer el lugar a pié, como a mi me gusta, Dublín la ciudad de los colores y los olores, de los cientos de pubs con música en directo, la ciudad de las tiendas de música y los museos gratuitos, de los parques verdes y las nubes perpetuas. Me repongo y si la tecnología me lo permite, les cuento estos días lo que por allí encontré.

Thomas Str.

Rathmines Road.

El famoso Temple Bar.

St. Stephen´s Green.

Y por cierto si hoy es día 16 de agosto; toca luna llena,
aunque el 15 -ferragosto para los italianos-
si la meteorología nos lo concede, ya la podremos disfrutar.

Y para los que estén de vacaciones y/o amantes de las aventuras, una recomendación literaria de aventuras reales.
“Las Montañas de la Luna” En busca de las fuentes del Nilo, de Sir Richard Burton.

Y para los que no tengan paciencia o así lo deseen, el film “Las Montañas de la Luna” de Bob Rafelson 1989. Donde Patrick Bergin e Iain Glen dan vida a los célebres militares británicos Richard Burton -célebre entre otras cosas por ser el traductor del Kama Sutra-, y el teniente John Speke que en la década de 1850 se dispusieron a encontrar las reales fuentes del río Nilo. La película esta basada en la obra de William Harrison “Burton & Speke”.

Las verdaderas montañas de la Luna.