xnem

London Calling

2009-12-11T00:32:00.006+01:00

Hace 30 años de esto.
Y eso merece celebrarlo a lo grande.

(por alguna razón la versión aceptable ha desparecido de Youtube)

THE ICE AGE IS COMING, THE SUNS ZOOMING IN
ENGINES STOP RUNNING, THE WHEAT IS GROWING THIN
A NUCLEAR ERA, BUT I HAVE NO FEAR
CAUSE LONDON IS DROWNING AND I, I LIVE BY THE RIVER

LA ERA DEL HIELO SE ACERCA, EL SOL SE HACE MAS FUERTE
SE AGUARDA UN COLAPSO, Y EL TRIGO APENAS CRECE
LOS MOTORES SE DETIENEN, PERO NO TENGO MIEDO
PORQUE LONDRES SE ESTA INCENDIANDO Y YO, YO VIVO JUNTO AL RIO

y otra mas, aunque esto fue en el 2003.

Y un poco mas

30 años de furia.

Esto pasó hace mucho mas, pero seguro que lo entienden.

a la vuelta les cuento.

Mediterráneo en la ventana.

2009-12-07T14:26:00.009+01:00

Lunes 17 de agosto. Amanece en el aeropuerto del Prat.

Quedan pocas hojas ya en la agenda de este año. Repasando el archivo de imágenes de lo que en él paso, he encontrado esta serie, es un intenso viaje a través del Mediterráneo.

Campos de Castilla.

Por alguna razón, en mi caso, tomar aviones va siempre añadido a madrugón.
Aunque pueda parecer raro, el viaje a Estambul comenzó con un breve pero intenso retroceso hasta Madrid, y parafraseando a Robe de Extremoduro en aquella canción; “no creáis que huyo, solo estoy tomando carrerilla”, así el paso por la meseta fue para tomar impulso en un viaje de varias horas, en las que permanecí literalmente clavado a la ventanilla.

Vean sino estas imágenes, en las que como un plano trazado escala 1:1 por los cartógrafos de los que nos hablaba Jorge Luis Borges, se desplegaba ante mi un nítido google earth con todo El Rigor de la Ciencia.

Menorca. A la izquierda el puerto de Ciutadella (casa de color blanco)
y las cristalinas playas del sur como Cala Galdana (abajo a la izquierda).

Así fue, tras pasar por la flamante T4 de Barajas a desayunar, tomé el segundo avión de la mañana en dirección contraria al sol.
Dejando atrás las sierras de Cuenca, a la altura de Valencia apareció de nuevo el Mediterráneo, al instante, ante mis perplejos ojos estaba Mallorca y pude ver con una luz nítida sus costas azules y las peñas de Cabo Formentor. Luego Menorca y sus playas de arenas blancas.

Cerdeña. Pueden apreciar la península y las islas del Parco Nazionale dell´Asinara en Isola Asinara a lo lejos, Porto Torres y Sassari. En la costa sur la bahía de l´Alghero.

Tras leer unas cuantas hojas, abajo estaba Cerdeña con idénticas aguas azul verdosas y playas claras. Atravesamos la isla en un suspiro y ya se apreciaban con claridad los terrenos volcánicos y los viejos cráteres.

El otro lado de la isla de Cerdeña.
Pueden apreciar claramente l´Isola Tavolara e Isola Molara
y la gran playa de arenas blancas frente Stagno San Teodoro.

Pozzuoli y la Solfatara.

Tras sobrevolar las bellas islas de Ponza y Ventotene, llegamos a la costa de la península italiana, Las islas de Ischia y Procida donde, ahora si, ya se observan con toda claridad los volcanes y los cráteres humeantes de Pozzuoli; el lago d´Averno, la Solfatara y tantos otros.

Il Vesuvio.

Hasta llegar a Napoli y el imponente cráter del Vesuvio, el monte Somma y las impresionantes vistas de Herculano y Pompeya.
Por fin la ciudad de Salónica en tierras griegas, las islas de Tasos y Samotracia para entrar en una espiral sin fin en el Mar de Mármara. Por alguna razón que ignoro, el piloto paso casi veinte minutos, dando vueltas en circulo antes de aterrizar, -¿no tenía aún la orden ? ¿falta de pista?- lo cual me dio tiempo de familiarizarme con el idioma turco sin conseguirlo, una y otra vez sobrevolaba una gran inscripción grabada en una colina, sigo sin saber que es lo que decía el texto.

Primer contacto con la historia de Estambul las Murallas de Teodósio.

por alusiones (1.05) y con la voz del maestro.

Un mundo sin prisa.

2009-12-01T11:44:00.012+01:00

Ya saben que no hay una intención predeterminada a la hora de escribir las entradas de este blog, la cosa va saliendo por si sola, si no sale, no hay entrada. Así me es grato comprobar que una semana de estancia en una ciudad desconocida, puede dar para varios meses de comentarios, es en definitiva un sistema de prolongar los viajes y sobre todo de profundizar en lo visto, oído y sentido, y comparar mi propia impresión, con los que pasaron antes, o por ejemplo, lo que dicen las guías turísticas y como nos quieren vender su producto.

Fuente de Ahmet III. El Serrallo.
Las fuentes sin agua de las que tanto habla Pamuk, ahora convertidas en simples monumentos, en otro tiempo en esta fuente de estilo rococó turco, construida en 1728, se servían refrescos desde el mostrador y en lugar de la tradicional agua helada, se ofrecían sorbetes de agua perfumada en vasos de plata.

Estambul es una ciudad hermosa, con muchos contrastes, tiene todo aquello que pueda desear el viajero, y por supuesto el turista. Hay material para muchas mas entradas, pero de momento me gustaría cerrar aquí el paréntesis con una serie de imágenes, que me dan la sensación, de que cuando uno viaja tranquilo y sin muchas expectativas predeterminadas, observa que aún existe un mundo donde no existe la prisa.

Cada vez apunto menos cosas en mi agenda, y cada vez la consulto menos a la hora de escribir, aunque siempre me acompaña con el deseo de puntualizar, ampliar y matizar aquellas cosas que encuentro interesantes.

Formidable plátano en los jardines del Palacio de Topkapi.
Esta ciudad goza de los árboles mas altos e impresionantes
que he visto en mi vida.
Al fondo una de las enormes diez chimeneas de la cocina de palacio.

Los cementerios son tal cual los describían los viajeros del XIX, aunque en algunos se colocaron vallas y muros que los aíslan de la calle, son una abigarrado cúmulo de tumbas sin ningún orden geométrico, en principio eran jardines para los muertos donde los vivos paseaban sin problemas y jugaban los niños. Las lápidas tienen una simbología y a partir de su decoración se puede conocer el sexo, rango y número de hijos del fallecido. Las lápidas de mujeres poseen una flor por cada hijo. El turbante es el rango del hombre. Al prohibir en 1829 el turbante se colocó el fez símbolo de pachá o funcionario, un sombrero indica que se trata de un sufi.

Perlas encontradas en el Gran Bazar.

Y recuerden que si es día dos de diciembre toca luna llena,
aunque no será la ultima de este año, ya que despediremos el 2009 con plenilunio. Eso por si no lo recuerdan, se denomina en inglés bluemoon. La “Luna azul” es el fenómeno que se produce cuando hay una segunda luna llena en el mismo mes.

Así que hoy terminamos con mi querido Sinatra,
vean los títulos de las canciones de este curioso disco.

Disfruten.

Nuestros propios pasos.

2009-11-25T00:20:00.010+01:00

BLANCO Y NEGRO.

“Viví el Estambul de mi infancia como las fotografías en blanco y negro, como un lugar en dos colores, oscuro y plomizo, y es así como lo recuerdo. Eso se debe en parte a que, a pesar de haber crecido en la penumbra triste de una casa-museo, era muy aficionado a los espacios interiores. Las calles, las avenidas y los barrios lejanos me parecían, como en las películas de gángsteres en blanco y negro, lugares peligrosos. “ …

…”Una parte inseparable de esa textura en blanco y negro de la ciudad son los adoquines de las calles, que me siguen emocionando cada vez que los veo en esas viejas películas. A los quince o dieciséis años, cuando soñaba con ser el pintor impresionista de las calles de Estambul, me complacía sufrir dibujando uno a uno los adoquines. Antes de que los entusiastas equipos municipales los cubrieran despiadadamente con asfalto, “ …

Orhan Pamuk. “Estambul. Ciudad y recuerdos”.

Los adoquines de Beyoglu. Algunos quedan.

Ya les comenté que mis primeros pasos por la ciudad de Estambul, fueron de la mano del señor Pamuk, varios meses antes de partir hacia Turquía. La primera vez que pateamos una ciudad desconocida nuestra mirada no para, va sin tregua en todas direcciones, de las cúpulas a las ventanas, de la gente que camina a nuestro lado a los pájaros del cielo. Cuando uno ya lleva recorridos unos kilómetros y hemos pasado varias veces por los mismos lugares, la mirada empieza a ser distinta, y te das cuenta por ejemplo, que pasaste por una esquina en la que se veía el edificio Chrysler y no alzaste la vista, o que hay una aglomeración en medio de la acera de Times Square y no te paras a investigar. Es entonces cuando llega un momento curioso, en que al caminar solo miras tus propios pasos, y ves que tus pies pisan con normalidad absoluta esa ciudad hasta hace unos días desconocida, como si lo hubieras hecho toda la vida, y te fijas en los diferentes grados de dureza del suelo, en como tus doloridos pies van saltando asperezas y como reaccionan tus músculos a cada uno de los distintos pavimentos. Llega un momento que el bullicio de las calles pasa a un segundo plano, se desenfoca, y solo escuchas el sonido de tus propios pasos.

Santa Sofía.

Eminönu.

Patio de los eunucos negros.
Harén del Palacio de Topkapi.

Salón imperial.
Harén del palacio de Topkapi.

Humberto

2009-11-19T15:50:00.008+01:00

La noticia del empeoramiento de Humberto nos llegó rodeados de cámaras y en pleno trabajo eufórico en el Atelier, días después seguíamos allí metidos y nos llegó el desenlace fatal.

Almería. Fotografía Humberto Rivas.

Ver trabajar a Humberto era una delicia, tranquilo, metódico, previsualizando siempre aquello que quería hacer ver, y en el caso de los retratos conduciendo al modelo hacia el momento justo que deseaba capturar.

La ultima vez que salimos, estaba embarcado en su proyecto sobre lo que queda de la Guerra Civil, "Huellas", fuimos hasta un bunquer situado en lo alto de una colina en Badalona, localizado el sujeto, dijo “el lugar me gusta, pero hay que esperar como mínimo media hora o tres cuartos, hasta que el sol baje un poco. Lástima no haber traído un ajedrez”. Cuando la luz estuvo a su gusto, colocó el trípode, luego la cámara y miró por el visor, una pareja de jóvenes estaba sentado justo en un extremo del encuadre, tranquilamente se dirigió hacia ellos y les dijo unas palabras, los muchachos se retiraron unos metros, tomó la foto, solo una, nunca tomaba mas, no le hacía falta, con ese simple negativo ya había conseguido la imagen deseada.

Almería. El Cortijo del Aire.

En cierta manera Humberto es un poco culpable de la gestación de este blog. Lo conocía hacía años y era uno de mis referentes fotográficos, vivíamos en la misma ciudad, pero nos conocimos personalmente en Almería en el Cortijo del Aire, en pleno Cabo de Gata. Allí también conocí al tremendo viajero Ja, que tiempo después en otro viaje, esta vez a Málaga, me hizo el blog y se inventó el curioso nombre de xnem.

Camino al Cortijo de los frailes.

Un saludo a Humberto allá donde esté,
seguro que bien acompañado, con su pipa y con un libro de Pessoa cerca.

Pessoa en las manos
Esta especie de locura
Que es poco llamar talento
Y que brilla en mi la oscura
Confusión del pensamiento

No me da felicidad;
Por que, el fin, siempre ha de haber
Sol o sombra en la ciudad
Mas lo que hay en mi no sé.

Fernando Pessoa

Humberto Rivas 14 de julio de 1937 – 6 de noviembre de 2009.

Si quieren conocer mas de la obra de Humberto vean
aqui

y aquí.

Estambul. Las casa de madera.

2009-11-13T15:20:00.007+01:00

…”Cuando los sultanes otomanos (por las comodidades occidentales, la idea de cambio y el miedo a la tuberculosis), abandonaron el palacio de Topkapi y se instalaron en los nuevos palacios que habían levantado en Dolmabahçe y Yidiz, los visires, grandes visires y príncipes construyeron sus propias mansiones de madera en la colina de Nisantasi, próxima a aquellos lugares. Yo comencé la escuela en el palacete del príncipe Yusuf Izedddin Bajá (Liceo Isik) y la continué en el gran visir Halil Rifat Balá (Liceo Sisli Terakki). Ambos ardieron y fueron derruidos mientras yo estudiaba allí y jugaba al fútbol en sus jardines” …

Orhan Pamuk. “Estambul. Ciudad y recuerdos”.

Casa en venta en Sishane.

Pamuk nos habla largo y tendido, en su descubrimiento adolescente del Bósforo, de la costumbre turca de construir edificios que no sobreviven a sus propietarios, de cómo día si y día también, veía arder hasta desaparecer las formidables mansiones de madera.

Una de las cosas que busqué en mis paseos cotidianos y en el mini crucero por el Bósforo de dos horas, fueron esas antiguas casas de madera. Aún quedan una cuantas, no muchas, su mantenimiento es muy caro y los peligros de incendio evidentes. Tanto los yalis –elegantes villas a orillas del Bósforo- como las residencias de madera son patrimonio y no está permitido destruirlos, así que muchos propietarios los abandonan a su suerte, otros son reconvertidos en restaurantes, “hoteles con encanto” o locales oficiales, con mayor o menor fortuna.

Sultanahmet.

En general Estambul, como Oporto, Lisboa y otras ciudades europeas de pasado esplendoroso, necesitan una campaña como la que se hizo hace años en mi ciudad; “Barcelona ponte guapa”, ayudas económicas del ayuntamiento para la limpieza y mejora de sus edificios, todos sus edificios, no solo aquellos con un cierto valor histórico y arquitectónico.

Mahmutpasa.

Postaler 59. Las mezquitas.

2009-11-09T16:58:00.017+01:00

Yeni Cami ve Istanbul Liman (1789)
Jean-Baptiste Hilair (Hilare)

Yeni Cami and The Porto f Istanvul (1789)
Jean.Baptiste Hilair (Hilaire)
Watercolor on paper 40.5 x 57.5 cm.
Suna and Inan Kiraç Foundation Orientalist Paintings Collection

Istanbul - Türkiye
Haliçten Süleymaniye Camii´ne bir bakis
Viev of the Süleymaniye Mosque from the Goleen Horn

Serasker Kulesi´nden Süleumaniye Camisi ve Türbesi
Max Schmith (?) (W.H. Barlett´ten)

Süleymaniye Mosque and Tomb from Serasker Tower
(Second half of the 19th century)
Max Schimidt (?) (from W.H. Barlett)
Oil on canvas, 73 x 100,5 cm.
Suna and Inan Kiraç Foundation Orientalist Paintings Collection

Yeni Cami.

Uno de los elementos mas característicos del perfil de la ciudad de Estambul y que mas sorprenden al viajero que llega por primera vez, son sus mezquitas. Su gran número y su belleza. Estilizados alminares que remontan el cielo, cúpulas impresionantes, patios enormes de brillante suelo y sus singulares fuentes para el ritual de las abluciones. Aunque no se confundan una mezquita no es -o no era- solo un edificio de culto, en sus complejos arquitectónicos incluyen medreses (facultades), mausoleos, hospitales, cocinas, baños turcos y lugares de acogida para los viajeros, los denominados caravasar o han.

La mezquita Azul la noche del comienzo del ramadán.

Interior de la mezquita Azul, sus constructores trabajaron
posteriormente en las obras de Taj Mahal en la India.

El muecín convocaba a la oración cinco veces al día desde el balcón del alminar, ahora sustituido por curiosos altavoces, en los interiores de enormes y mullidas alfombras impresionan sobre todo sus lámparas circulares muy bajas y la majestuosidad del volumen interior, adornado con textos de hermosa grafía. Lo que mas me impresionó fue la cantidad de relojes de péndulo europeos que hay en los templos, los horarios de oración son complicados y uno debe interrumpir sus quehaceres diarios para acudir a la mezquita, así que supongo les gusta tener controlada la hora en todo momento o tal vez una moda iniciada por los sultanes que coleccionaban todo tipo de cosas curiosas.

La mezquita Azul desde una ventana de Santa Sofía.

Santa Sofía.

También existe un gran número de iglesias bizantinas que fueron reconvertidas en mezquitas, la mas importante Santa Sofía, ahora con la identidad de museo, es decir hay que pagar entrada y no hay culto. Una vez restauradas conservan las dos identidades, sus minaretes y cúpulas rematadas a lo otomano y su carácter cristiano en pinturas y azulejos.
En Santa Sofía pude encontrar una cosa curiosa, algo común desde que los hombres comenzaron a viajar a tierras lejanas, esa peculiaridad de dejar una huella impresa del visitante, graffitis vikingos en los mármoles de la balaustrada del primer piso.

Santa Sofía.

Coda; graffitis.

Es un tema interesante que voy recopilando poco a poco. Quizá los primeros graffitis son prehistóricos, hay muchas pinturas rupestres que son símbolos, tal vez como carteles de aviso; No pasar, Alto!, Propiedad privada y otros mas extraños que podrían ser el típico Yo pasé por aquí. Que otra cosa es un graffiti sino dejar constancia del paso.
Hace unos años hicieron un estudio serio de los graffitis en el templo egipcio de Debod reubicado en Madrid, es interesante saber en que año pasaron determinados visitantes por allí. En uno de los paseos por NYC en compañía del Profesor, nos reimos mucho leyendo los graffitis del Templo egipcio de Dendur –mandado construir por el emperador Augusto 15 a.C- que pieza a pieza trasladaron a una de las grandes salas del Metropolitan. Q, MIRO, MONNOT, Segato, Maruchi, ABDALA MALTESE, PSGORDEO y un tal LEONARDO entre otros, dejaron su firma con mucha paciencia y tiempo libre.
Cuentan que el italiano Giambattista Belzoni, profanador de tumbas y principiante arqueólogo de métodos particulares, abrió una brecha -que aún existe- en la gran pirámide de Kefrén, para acceder a la cámara real y quedó sorprendido que otro profanador, el hijo del mismísimo sultán Saladino ya se le había anticipado en el siglo XII. Suponemos que semejante dato no es posible si no dejó su firma en algún muro.

Santa Sofía.

Metropolitan Museum of Art. NYC.
Templo de Dendur.

Los graffitis en el templo de Dendur.

Mas fotografías de los templos mencionados aquí.

Postaler 58. Grande rue de Pera.

2009-11-03T22:04:00.007+01:00

Beyoglu, Galatasaray 1930.

Istanbuk -1. Istiklâl caddesi – Grande rue de Pera.

Ya les conté el viejo truco de visitar ciudades para ver lo que ya no está. Lo gracioso es que buscando aquello que desapareció, uno encuentra cosas que había en su propia ciudad o en su propio barrio, y que ya hace mucho que desaparecieron. También encuentra cosas muy interesantes, retazos de lo que en su día fue la novedad, lo popular o lo que se quería fomentar como lo último. La gran novedad.

En la habitación del hotel -Hotel Pera Rose- tenía una fotografía muy parecida a la primera postal. La Grande rue Pera en todo su esplendor, con sus tranvías, sus turistas, sus grandes vehículos, su urbano en medio de una isla, sus turcos occidentalizados, sombreros de los años veinte, sus cines, su publicidad, se ve claramente todo el trabajo que les costó intentar hacer de Estambul una nueva Paris. El reloj marca las 12,35 horas.

Tünel Meydani Karaköy 1909
The Tunnel Square Karaköy

Constantinopla – Galata
Place du Tunnel.

Es curioso que comprara estas postales en esta misma plaza, en el negocio que hay junto al que pone Stein, a la izquierda y que no aparece en cuadro. Aquí aún no se ven autos, pero si esos taxis de caballos denominados simón. Muchos turcos con el fez y un magnífico canotier, por supuesto en esos años no podía faltar un inclinado porteador de dolorida espalda, trasportando pesados bultos, los turistas subían a los hoteles en su simón y el porteador traía la carga a pie. Antes de los camiones y las furgonetas los bultos se desplazaban a tracción de sangre, humana.

La plaza del Tünel.

Beyoglu. Travesía de la Grande rue Pera, ahora Istiklâl caddesi.

La estación junto a Kennedy caddesi.

El último día terminábamos con una larga vía de tren. Bueno los trenes que durante nueve años vi y oí pasar por esa vía de Can Tunis eran muy parecidos a esta máquina. Los recuerdo de color azul, llevaban potasa y otras sales minerales desde las minas de Súria y Cardona hasta el puerto, en vagones de madera. En ocasiones la carga eran granos de maíz y algunos se colaban por las esquinas agujereadas, al vecino de esa misma barraca le faltaba tiempo para sacar a sus gallinas a comer a la vía.

Postaler 57. El puente Gálata y dos.

2009-10-29T22:22:00.010+01:00

Galata Köprüsü 1928.
Galata Bridge

La entrada de hoy es un poco especial, no se de donde viene, tal vez de las extrañas asociaciones que nuestra mente hace, mientras nosotros creemos que andamos en otras cosas, de como guardamos todo lo que hemos leído, visto o escuchado en alguna parte y de cómo ha influenciado eso en nosotros por alguna u otra razón. Y de cómo aparece a la menor ocasión.

Esta bonita postal del puente Gálata es mi preferida, lleva muchas semanas junto al ordenador, la he visto a diario sin fijarme demasiado en ella mientras trabajaba, y sin saber porque me producía una extraña sensación en el estómago.

El puente nuevo en el año 1928, si se fijan hay varias chimeneas de barcos de vapor a la izquierda, veo tres, y en el aire humo negro por todas partes. Una bandera turca a la derecha. Una especie de camilla para transportar cosas apoyada en la barandilla. Un coche descapotable que sale de cuadro al otro lado. Un policía que parece salido de una película americana, varias personas con atuendo muy occidental con canotiers y sombreros europeos. Parece un día festivo, no veo porteadores, ni nadie con el fez. Gente paseando, un señor con una niña de estampado vestido y … la vista se me va cada vez que miro esta postal, al niño con pantalones cortos y camisa blanca que camina con sus padres, su manera de caminar mirando el suelo y la posición de su brazo derecho.

Galata Köprüsü 1928. Detalle.

En mi adolescencia yo quería ser artista, un buen pintor, y mi punto de referencia era en primer lugar Salvador Dalí, tengo una abundante bibliografía sobre él, uno de los primeros libros de arte que compré fue “Todo Dalí en un rostro” de Luís Romero. Ed. Blume 1975. Aún vivía el artista ampurdanés en su casa de Port Lligat. Romero en el libro hace un profundo estudio sobre el cuadro El Torero Alucinógeno como pretexto para hablar de todas las constantes de su obra; las moscas, las hormigas, la Venus de Milo, el Angelus de Millet, Gala, ummh! Gala – Gálata. Curiosa asociación.
En el cuadro del torero aparece una imagen de Dalí niño con un aro. La relación del artista con su padre fue muy especial, el tema del padre está muy presente en toda su obra.

Salvador Dalí. Detalle de “Los primeros días de la Primavera” 1929.

Salvador Dalí. Detalle de “La hora del rostro agrietado”. 1934.

Salvador Dalí. “Dalí, niño, con su padre". Hacia 1971.

Viendo estas imágenes no puedo mas que extrapolar porque me recuerda a Dalí esta postal. Simplemente, es la representación de un momento crucial en mi vida, que yo veo con los ojos de otros. Tanto el niño de la mano de su madre en la postal que llegó de Estambul como en los cuadros, la posición es idéntica.

Idéntica a un lejano recuerdo.

Mi madre camina deprisa a mi izquierda, en una mano lleva un pañuelo de farsell con algunas piezas de ropa. Vamos por el margen de una nueva carretera que han construido detrás de nuestra casa, caminamos rápido hacia la parada del autobús que nos llevará al centro de Barcelona por la acera derecha. Mi madre muy seria y decidida con la mirada al frente, yo camino de su mano mirando el suelo, vuelvo la vista atrás y veo la casa que durante nueve años ha sido mi hogar, nos vamos a vivir unos años a casa de mi abuela junto a las Ramblas, mientras terminan de construir nuestra nueva casa en Poble Sec. Ese día no solo dejaba la casa, sino el barrio, la escuela, los vecinos, los amigos y los juegos en la calle, en los campos, en las higueras...

Pilarín en Can Tunis. Barcelona 1929 - 1996.

Y recuerden que si hoy es 2 de noviembre una luna llena enorme andará en el cielo.
Aunque como siempre el domingo noche ya la podrán disfrutar.

Un saludo al Mex desde aquí.

La luna mexicana.

Postaler 56. El puente Gálata.

2009-10-26T18:14:00.012+01:00

Galata Köprüsü ve Eminönü 19.yy. Istanbul.
Galata Bridge and Eminönü 19. th. Century Istanbul.
Old Istanbul.

Sin duda hay un puente muy especial en esta ciudad, es el puente Gálata, fue el primero construido para poder cruzar el Cuerno de Oro y va desde el muelle de Karaköy hasta el de Eminönu, dos focos de actividad constante. A lo largo de la historia el puente ha sufrido muchas transformaciones, poco queda de aquel primitivo puente de barcas, con los años ha sido modificado con ese espíritu y habilidad para los negocios que caracteriza a los turcos. Hoy día, independiente de su labor estratégica para llegar cruzar el canal, realiza todas las funciones comerciales posibles. Su piso inferior está repleto de bares y restaurantes, toda clase de vendedores ambulantes lo pueblan a diario y los incansables pescadores todas las horas del día, con sus anzuelos múltiples capaces de pescar hasta ocho animales a la vez. Tal vez la afluencia de pescadores sea un indicador de la situación económica de la ciudad, como por ejemplo la cantidad de estatuas humanas en la Ramblas de Barcelona.

Galata Köprüsu 1930
Galata Bridge

Bonita vista del “puente nuevo” como reza el texto, bastante parecido al actual. Encantadores los autos, los tranvías y los famosos porteadores. No olviden clikar en las imágenes para agrandarlas. El perfil de la ciudad ya les resultará conocido, a la derecha la gran mezquita Süleymaniye, obra de Sinán, el arquitecto más importante del Imperio Otomano. En la ciudad deben de haber unas 2.000 mezquitas.

Istanbul Türkiye
karaKöyden Köpru, Yeni cami ve Suleymaniyeye dogrü
Galata Bridge, New Mosque and Süleymaniye

Colores de fantasía para realzar el constante ajetreo del lugar. En la actualidad solo algunos barcos pequeños cruzan bajo su pasarela, pero al atardecer hay incluso colas para poder pasar por el punto central de mayor altura. Es la hora punta de cruceros y transbordadores, algunos para volver a sus casas y otros para dar una vuelta por el Bósforo.

Transbordadores cruzando bajo el puente al atardecer.

Inalterables al desaliento los pecadores de Gálata.

11 a.m. No todo es felicidad en el puente.

El muelle de Karaköy.
La foto de la tercera postal debe estar tomada
desde la azotea de este edificio.

Por cierto esta es nuestra entrada 616.
Y a pesar de lo que diga ahora el contador, estamos en 96.433 visitas.
Muchas gracias a todos.

Postaler 55. Gálata.

2009-10-22T18:04:00.007+02:00

Esta bonita postal no llegó de Estambul, la compré el domingo pasado en el Mercat de Sant Antoni de mi ciudad, no tiene mas indicación en el reverso que CARTE POSTALE. Es una vista de la confluencia del Cuerno de Oro con el Bósforo y el mar de Mármara desde Pera, en la colina que se ve al fondo está la antigua residencia de los sultanes otomanos durante cuatrocientos años, el palacio de Topkapi. Supongo que se tratará de una imagen de los primeros años del siglo XX, tal vez principios de los años veinte.

El Serrallo desde Pera.

Esta otra imagen la tomé este verano, no se extrañen si el encuadre es prácticamente el mismo, tal vez el fotógrafo de la postal era un poco mas bajito que yo, en todo caso ambas están tomadas desde el balcón superior de la Torre Gálata en Pera, Gálata o Beyoglu, que esta parte de la ciudad suele cambiar de nombre según la referencia. La Torre Gálata, también llamada la Torre de los Genoveses que la construyeron en el siglo VI, tiene 60 metros de altura y en sus orígenes se utilizaba como atalaya para ver los barcos, tras la conquista de Estambul en 1453, los otomanos la convirtieron en cárcel y almacén naval. Mas tarde se utilizó como edificio antiincendios, ahora -por lo de seguir reciclando- en el noveno piso hay un bonito restaurante y club nocturno, previo pago del ticket correspondiente se puede acceder en ascensor, al balcón circular donde hay unas vistas magníficas de la ciudad, sobre todo a última hora de la tarde como por supuesto hice, aunque en ese momento hubiera una curiosa cola, pero entre codazo y codazo pude tomar unas cuantas fotos.

Torre Gálata.

Pera ve Galata 1909.

Esta postal si que la compré en Pera, está fechada en 1909 y no se ve ningún barco de vapor en las aguas del Cuerno de Oro, es el contraplano de la postal anterior, supongo que está tomada desde la Torre Beyazit en la Universidad de Estambul, la antigua torre construida para controlar los numerosos incendios. No, no hubieron codazos esta vez, porque no llegué a lo alto de esa colina, aunque lo intenté el último día.

Galata Köprüsü 1909
The Galata Bridge

Esta otra postal, como el resto que les mostraré, también llegó de Estambul, de la mismísima Plaza del Tünel, donde termina ese curioso metro de solo una estación. Es el puente Gálata muy animado. Unos soldados sonrientes en primer plano, un porteador con su pesada carga, muchos señores tocados con el fez, -ya saben que una de las medidas de Atatürk, para occidentalizar el país cuando abolió el sultanato, fue prohibir el turbante y cambiarlo por el fez, bueno también cambió el alfabeto romano por el árabe, las mujeres ganaron derechos políticos y sociales, y se obligó a todos los turcos a escoger un apellido-. Como ven también se aprecian un par de bombines. Y si se fijan verán a la derecha la famosa Torre Beyazit, y a la izquierda la planta imponente de la Mezquita Nueva, no confundir con la mezquita Azul, mucho mas atrás y extraordinariamente con seis alminares.

Puente Gálata agosto 2009.

Por la disposición de las sombras se diría que esta tomada a la misma hora cien años después, ya quedan pocos porteadores, nadie sonríe a cámara y se ha cambiado el fez por el teléfono móvil, la acera se ha ensanchado y han aperecido farolas y catenarias para los modernos tranvías, aunque la mezquita luce como el primer día y la Torre Beyazit despojada ya de su original utilidad sigue contemplando la ciudad desde lo alto.

Estambul moderno. (Y seguimos reciclando).

2009-10-18T20:35:00.008+02:00

Esta ciudad tiene todos los ingredientes que usted quiera buscar, así el Estambul moderno es lo mas moderno que se pueda encontrar en cualquier gran ciudad europea, pero siempre con un sello de identidad propio.
Los mas lujosos hoteles una vez remodelados algunos curiosos edificios históricos, como el Four Seasons Hotel, en el corazón de Sultanahmet, que era una cárcel neoclásica, o el A´jia trasformando una mansión del siglo XVII en hotel “con encanto”.
Si quieren hospedarse junto un auténtico palacio otomano, el Çiragan Palace Kempinski posee piscina frente al Bósforo y usted se creerá que habita el mismo palacio que el sultan. O como cosa extraña en el lado asiático, uno de los hoteles mas prestigiosos en una antigua licorería del siglo XIX, el Suman.

Terraza en la planta baja del puente Gálata,
para ver la puesta de sol mientras se fuma un narguile.

¿Arte moderno? todo el que quieran. Istanbul Modern inaugurado en 2005, el primer museo nacional de arte contemporáneo de Turquía, símbolo de internacionalismo y europeismo. 8.000 metros cuadrados, situado en el muelle de Karaköy en un antiguo depósito naval. Allí pueden conocer el arte nacional contemporáneo mas comprometido y trabajos de artistas internacionales. Bar restaurante en la segunda planta con magníficas vistas a la península, ojo! aquí hay cerveza, en el bar de los jardines no. En la foto de cabecera pueden ver el trasatlántico Celebrity Solstice Velleta atracado junto al museo.

Margen europea del Bósforo.

Y si visitan el museo no dejen de dar una vuelta por la rivera del Bósforo, junto impresionantes mezquitas -Mecidiye o Dolmabahçe ambas muy parecidas- encontraran agradables chiringuitos de diseño donde comer o tomar un té, mientras observan pasar los barcos en las gruesas y agitadas aguas del canal. Y un poco mas al norte, los lujosos restaurantes donde comer el mejor pescado.

Un te frente al Bósforo.

Si lo que desean es el ambiente musical, en Taksim tienen los mas interesantes clubs de jazz de la ciudad, y el la zona de Beyoglu toda la marcha que puedan soportar; restaurantes terraza donde cenar en plena calle, aunque el peatón tenga problemas para transitar, rincones vegetarianos y pizzerías, junto a locales populares o el último grito en diseño y eso que llaman “cocina fusión”, es decir cada plato de un lugar distinto. Para bailar los pisos superiores y chil out en las terrazas. Yo solía cenar una ensalada Cesar o tomar la última cerveza (Efes) en OTTO, antes de recogerme en el hotel, local repleto de chicas con los últimos modelos y serios señores trajeados de relojes kilométricos. No confundir con Ottosantral, en pleno Cuerno de Oro, precioso restaurante y sala de eventos, que les hará pensar que se encuentran en el mismo East Village neoyorquino.

El puente del Bósforo y la mezquita de Mecidiye.

El proceso de europeización fue paralelo a un crecimiento económico importante. Tras la llegada masiva de emigrantes de Anatolia, la ciudad perdida su capitalidad, se vio radicalmente transformada; nuevos puentes, nuevas carreteras, autopistas, tranvías modernos, lanchas rápidas… y el auge del turismo.

Pintada en Beyuglu.

Reciclando. Estambul puzzle.

2009-10-13T21:00:00.012+02:00

A veces nos parece que la idea de “reciclar” y de ahorro de recursos, sea algo moderno, algo contemporáneo, nada mas alejado de la realidad, ya que seguro el hombre ha reciclado bajo la ley del mínimo esfuerzo, desde que se puso a construir ciudades. Todas las ciudades son como cebollas ya saben, capa sobre capa, en ocasiones se superponen de manera temporal y en otras las mezclas son singulares y variopintas. Estambul es un buen ejemplo de ello, dado su carácter estratégico y sus importancia a través de la historia.

Cisterna de la Basílica. Yerebatan Sarayi.

En el centro, en Sultanahmet, solo caminando unos minutos, tenemos diversos ejemplos de ello. El primer lugar que visité mi primera mañana en la ciudad, fue la cisterna de la Basílica, esta enorme cisterna subterránea fue construida en época de Justiniano, -al menos la bóveda- en el año 532, recogía el agua del acueducto de Valens para abastecer al Gran Palacio. Lo curioso es que los otomanos pasaron mas de un siglo, después de la conquista de la ciudad, sin saber de su existencia. Se descubrió al comprobar que muchos ciudadanos sacaba agua, e incluso con peces, de los sótanos. Por supuesto la mayoría de las 336 columnas de mas de ocho metros de altura, provienen de otros palacios ya desaparecidos, hay una muy especial idéntica a las del Foro de Teodosio. Al final del corto recorrido actual -solo se puede visitar un tercio, el resto fue tapiado en el siglo XIX- hay un par de columnas que descansan sobre sendas cabezas de medusa, las historias que se cuentan son variadas y curiosas, que si medusa está cabeza a bajo porque significa tal o cual cosa, o que el conjunto es un altar a las ninfas del agua, tal vez, pero encontré una cabeza similar en el patio del Museo Arqueológico sin ninguna indicación, esta vez en posición correcta.

Las cabezas de Medusa.

Museo Arqueológico.

Justo al lado de la cisterna, en la parte superior, se encuentran los restos del antiguo hipódromo que formaba parte del complejo del Gran Palacio. El gigantesco estadio fue el corazón de la ciudad bizantina de Constantinopla durante 1.000 años, construido por Septimino Severo -siglo III- el emperador Constantino lo amplió, tenía aforo para 100.000 espectadores. Hoy día podemos ver el perímetro por donde corrían los caballos que es un paseo, muchas las piedras de las gradas sirvieron para construir la mezquita Azul, Sutan Ahmet, también queda alguno de los arcos en un extremo y en el interior del jardín tres piezas curiosas que adornaban la espina -la línea central por la cual giraban las cuadrigas-,

El obelisco egipcio, traído a la ciudad como botín de guerra por Constantino desde Luxor. Es por tanto el monumento mas antiguo de la ciudad -construido en el 1.500 a.C- aunque solo es una tercera parte del original, vaya usted a saber donde andan las otras dos partes.

La columna Serpentina -479 a.C- se trajo desde Delfos y fue mutilada por un borracho en el siglo XVIII, que rompió las cabezas de las serpientes una noche loca.
La tercera pieza es otro obelisco de fecha desconocida que suelen llamar columna de Constantino, está en muy mal estado, despojada del bronce que la cubría para acuñar monedas, era utilizada por los jenízaros para sus juegos, se subían a ella para demostrar sus habilidades y su valor.
Hay otra pieza singular que se conserva del Hipódromo, pero para verla hay que desplazarse hasta Italia, en la fachada de la catedral de San Marcos hay cuatro caballos de bronce tomados como botín durante la cuarta cruzada y que Dandolo llevó a Venecia, bueno en la fachada ahora hay cuatro réplicas, los auténticos se pueden visitar en el interior.

Obelisco egipcio.

Base de la columna de Constantino.

Taboo Nights. Veloz viaje a los cincuentas.

2009-10-09T11:37:00.011+02:00

Suspendemos momentáneamente nuestro repaso a la ciudad de Estambul, para sumergirnos en un vertiginoso viaje en los años cincuenta.
Este verano fue mi verano años cincuenta, me metí de pleno en el jazz de ese periodo, John Coltrane suena a diario en casa e hice las paces con Miles Davis y su famoso quinteto, -donde también estaba Trane hasta que Davis lo despidió-, la producción de esos años es la que mas me interesa de los dos músicos.

Myriam Swanson y los Mambo Jambo.

La Sala APOLO del Paralelo barcelonés ha decidido recuperar el Burlesque en su espectáculo mensual “TABOO Barcelona Burlesque Nights”. Noche de variedades donde hay cabida para todo tipo de números. Como anfitriona tenemos a la gran Madame Taboo (espléndida la camaleónica Itziar Castro). Los mejores dj´s pinchando lo mas granado de la época, el cuarteto MAMBO JAMBO pone la banda sonora en directo; Rhytthm´n Blues, Swing, Surf… el combo de Dani Nel.lo (espectacular la carrera de este hombre tras abandonar el grupo Reveldes), a su lado el bajista Ivan Kovacevic disfrazado de Chazz Palminteri mafioso, Mario Cobo a la guitarra y Antón Jarl a la batería, que nos hizo recordar los espectaculares solos jungle de Gene krupa.

Espectacular Myriam Swanson.

El publico de lo mejor. Mucha señorita con tacones de vértigo, flequillo recto y melenita, peinados exóticos de cuando mi madre bailaba el Rascayú y wonderbras de fantasía, todo tipo de tatuajes de mil colores, jerseys a rayas y lencería fina. Entre los señores, unos con zapatos de varios colores, pantalones amplios con raya, camisas con largos cuellos de pico y chaqueta, y otros con jersey, y gorra ladeada a lo Gilbert O´Sullivan cuando le dejó la novia y se quedó alone again, y sobre todo muchas ganas de divertirse y pasarlo bien.

Evita Mansfield al son de los Mambo Jambo.

Ya saben como es un tipo de espectáculo así, la música atruena a toda velocidad, aparece una señorita que parece perdida, sola y/o aburrida, o su novio la ha dejado y se ha dado a la bebida, sea como fuere de repente le entra mucho calor y tiene la imperiosa necesidad de quitarse la ropa, eso si muy lentamente. La cosa no va a mas, para los que quieran efectos contundentes del género grueso, al otro lado de la calle está la Sala Bagdad pionera en el país. Aquí todo es sugerente, divertido, sensual e intrascendente.
Entre una cosa y la otra puede aparecer un contorsionista, un fakir o como en el caso de anoche, un ilusionista (Mag Marin) que realizó un par de números que nos dejó con la boca abierta, perfectamente sincronizados con la música -el primero por ejemplo Bjork “It´s Oh So Quiet”-.

Evita Mansfield en acción.

¿Las chichas? Las mejores, nacionales y extranjeras. Cada espectáculo es distinto, en esta ocasión Miss Polly Rae and her Hurly Burly Girlys. Sorprendente Miss Polly recién llegada de United Kingdon, y la presentación de sus dos Hurly Burly. La anatomía de estas señoritas no tiene nada que ver con el canon publicitario, ni con esos cuerpos fibrados y atléticos que hacen piruetas increíbles alrededor de una barra, (lo único que ha sobrevivido de aquellos espectáculos ambulantes, la barra que aguantaba la tienda circense) aquí no hay barra, una silla a lo sumo.
Evita Mansfield dejó claro que por aquí tenemos ejemplos de primera en el campo de la insinuación. Impagable el espectáculo que nos ofreció en el palco del primer piso, bailando en bikini a rayas, mientras fumaba y hablaba por teléfono con los Mambo Jambo atronando en escena.

Polly Rae y el clásico número de las plumas.

Alehop! y se va.

Mi sorpresa de la noche fue la cantante barcelonesa Myriam Swanson, que acompañada por los Mambo Jambo nos hizo saltar como hacía mucho. Imaginen que Billie Holiday ha regresado tras sufrir una descarga eléctrica de 4000 voltios, con la fuerza de Etta James, la marcha de Tina Turner, la gracia de The Supremes, pero el arrojo de Jimi Hendrix y el ritmo de Ottis Reading y el descaro de Big Mamma Thornton o de La Lupe. Si aparece por su localidad no dejen de ir a verla me lo agradecerán.

y recuerden en TABOO
DE LO BUENO... LO MEJOR!

ah! Y si traen su coche custom de época la entrada es gratis!

Toda la información que deseen en su respectivos myspace

www.myspace.com/tabooapolo

Orient-Express. De París a Estambul.

2009-10-05T14:40:00.011+02:00

…”La aventura que voy a relatarles punto por punto se parece bastante al sueño de un hombre despierto. Todavía estoy aturdido y embelesado a un tiempo, y el suave trepidar del coche cama seguirá vibrando, probablemente hasta mañana, en mi columna vertebral. Hace exactamente trece días que abandoné las orillas del Oise para tomar el tren rápido a Oriente en la estación de Estrasburgo; en esos trece días, es decir, menos tiempo del que necesitaría Madame de Sévigné para ir de París a Grignan, fui hasta Constantinopla, me paseé, me instruí y me divertí, y regresé sin sentir fatiga alguna, dispuesto a partir mañana de nuevo, por el mismo medio, hacia Madrid o San Petersburgo. Y adviertan que hicimos una parada de veinticuatro horas en esa Francia oriental a la que llaman Rumania, que acudí a la inauguración de un palacio de verano en los Cárpatos, que tomé el té con un rey y una reina, y asistí a un banquete suntuoso en casa del Bignon de Bucarest. Se dice, con razón, que nuestro tiempo es fértil en milagros. No he visto nada más sorprendente que esta odisea cuyo polvo cubre aún mi sombrero. “…

De Pontoise a Estambul, 1884.
Parodia de la célebre obra de Chatobriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem.

Edmond About (1828 Dieze -1885 Paris). Escritor irónico y cáustico, periodista sagaz -que fundó su propio diario Le XIXe Siècle-, de pluma repleta de humor y rodeado siempre de polémica, demócrata anticlerical, fue uno de los invitados al viaje inaugural del Orient-Express en 1883, a pesar de que la línea aun no estaba terminada y una parte se realizase navegando por el Danubio y luego por el mar Muerto.
Otro de los grandes personajes retratados por Nadar y que descansa en el famoso cementerio parisino Père Lachaise, con gran escultura de Gustave Crauk.

Ahora recuerden que estamos en el siglo XIX, la higiene personal aún era una utopía y los viajeros tenían como referencia las pesadas diligencias que saltaban por los polvorientos y pedregosos caminos, o los trenes locales con vagones de ocho plazas donde, como dice About, cabían muy mal cuatro personas. En los formidables y flamantes coches cama del Orient-Express se cambiaba la ropa cada día, y las sábanas hacían un agradable olor a detergente. Se disponía de dos aseos para cada veinte personas, vagones iluminados a gas, aireados y un restaurante donde se ofrecía a diario, los majares y caldos de los países que atravesaban, en ocasiones una orquestales esperaba en una de las estaciones y subiendo al tren proseguían la fiesta.

La estación de Sirkeci diseñada por el arquitecto alemán Jasmund.

Mi contacto con la estación fue el primer día, un minibus nos fue distribuyendo por los diferentes hoteles desde el aeropuerto, en una de las paradas, mi hotel era el último del recorrido, paramos junto un pequeño quiosco de comida, el conductor estaba hambriento y yo también, mientras esperábamos a la guía, nos comimos unas deliciosas salchichas picantes, con la boca llena, el conductor me dijo algo de lo que solo entendí “Orient-Express” y me señaló una vieja y destartalada estación de trenes.

Por supuesto volví al día siguiente. Había un tren a punto de partir, la entrada poco recordaba el esplendor de antaño, un restaurante de lujo llamado Orient-Express, grandes habitaciones vacías y por fín para mi sorpresa, un pequeño museo.
Un señor leía solitario el periódico en una mesa de despacho, supongo que como el resto de objetos de la sala, reliquias del famoso tren. Fotografías, recortes de periódicos, uniformes, viejos faroles, campanas, relojes, tornillos, maquetas, máquinas de escribir de inusitadas proporciones, sellos, tampones... Di dos o tres vueltas a aquel santuario, tomé varias fotos y saludé de nuevo al señor del periódico que iba ya por la página de los deportes.

El pequeño museo de la estación.

Tanto la estación de Sirkeci (1890) como el hotel Pera Palas fueron construidos especialmente para recibir a los pasajeros del Orient-Express. La línea funcionó bastante mal pasada la guerra fría, solo dos veces a la semana sin siquiera coche restaurante, hasta 1977 cuando hizo su último viaje.

Antes de mi llegada pensaba que había tenido la gran suerte de alojarme en el hotel Pera Palas, (ingenuo de mi), luego resultó que estaba justo en frente y que se llamaban Pera por lo menos cuatro hoteles de la zona. El Palas está cerrado hasta el próximo verano, una reestructuración completa lo ha desmontado por completo, tendremos que esperar una nueva ocasión para poder tomar un combinado en su lujoso bar Grand Orient y pensar que en ese mismo lugar pernoctaron Mata Hari, Greta Garbo, Jackie Onassis, Sarah Bernardt, Josefine Baker o Agatha Christie, hasta incluso se podía visitar su habitación que seguía igual que entonces.

Hotel Pera Palas.

Botellón en Beyoglu al atardecer, a la derecha la manzana del Pera Palas.

Los cines de Istiklâl Caddesi.

2009-10-01T11:56:00.010+02:00

…” Las olas llegan desde las “Dulces Aguas de Europa” siguiendo una curva exquisita; si, no es un sueño: las orillas que las retienen están torneadas como inmenso cuerno de la abundancia que se va desgranando al mar, frente a una Asia que sonríe en sus montes con esa risa horizontal de un Buda en la sombra de un santuario, bajo el dorado resplandor del oro que la cubre…
Pero ¡basta de amarillo desagradable! Empecinado, juro al padre Bonnal que esto no es todo. Quiero que sobre el Cuerno de Oro esté Estambul, y que Estambul sea blanco, crudo como el yeso, y que la luz cruja en ella, y que las cúpulas hinchen el montón de cubos lechosos, y que los minaretes se eleven, y que el cielo sea azul. Entonces se habrá terminado el amarillo perverso, ese oro maldito. Bajo la luz blanca, quiero una ciudad completamente blanca; pero los cipreses verdes la deben puntuar. Y el azul del mar responderá al cielo azul. “…

"Voyage d´Orient", 1965. Le Corbusier.

Estos eran los deseos del arquitecto suizo Charles Édouard Jeanneret-Gris (La Chaux-de-Fonds, 1887) tras su visita a la ciudad, antes de adoptar el seudónimo por el que sería mundialmente famoso; Le Corbusier.

Atlas Sinemalari.

Seguimos en Beyoglu, en Istiklâl Caddesi su calle principal, la calle de las tiendas; Camper, Berska… ya saben como cualquier calle peatonal del centro de su propia ciudad, tambien están las librerías -solo recuerdo Robinsón Crusoe, y una de nombre complicado, donde tenían todas las postales antiguas originales clasificadas por temas pero a precios estratosféricos, aparte de cafeterías, bares, restaurantes y bancos, Istiklâl Cadessi es la calle de los cines.

Rüya Sinemasi. Age Ace 3!

Viejos cines reciclados pero que conservan el sabor de una época. Su arquitectura los compara a templos clásicos, templos de emociones, de deseos, de sentimientos a flor de piel. Tal cantidad y proximidad me recordaban los de mi niñez, los domingos tarde cuando paseaba de la mano de mis padres por todos los cines del barrio, hasta decidir en cual nos quedábamos, no importaba que hubiera empezado el programa doble, eran de sesión continua.

Alkazar Sinemasi.

La gran época del cine fue sin duda el cine mudo y el blanco y negro, las grandes compañías hicieron su agosto a partir de los años cuarenta, el espacio oscuro de los sueños se transformó en una sala de diversión destinada a sorprender; Cinemascope, Technicolor… Por otro lado la televisión -en blanco y negro durante muchos años- popularizó los cines que se trasformaron en los reyes del color y aparecieron los pequeños cines de barrio. Los cines de la antigua calle Pera siguen teniendo regusto a cine de barrio, a sesión continua, a fila de los mancos y a acomodador que nos cuenta el principio.

- ¿Hace mucho que empezó?
- No solo un ratito, nada la chica que …

Hoy les traigo algo que hace tiempo les quiero mostrar, son algunos de los albums de cromos que coleccionaba en mi niñez y que conservo con mucha ilusión, están incompletos como casi todos, lo importante no era completarlos, sino hacerlos. Las ilustraciones están fechadas en 1969 y la edición en los talleres de Editorial Bruguera en 1970, los cromos aparecían en sobres adjuntos en todos los productos de la casa BIMBO. Leo en el copyright que entre los dibujantes estaba Vicente Segrelles, luego famoso mundialmente por su personaje El Mercenario (1980-2003) para la revista CIMOC, por si no lo recuerdan, era un caballero medieval -alrededor del año 1.000- que volaba a lomos de un dragó alado en el fantástico País de las Nubes.

Y recuerden que si hoy es día 4 de octubre, tendrán una hermosa luna llena en el cielo, aunque este sábado ya la podrán disfrutar.

Automóviles de Ístanbul.

2009-09-28T09:25:00.010+02:00

Hay diversas maneras de acercarse a una ciudad desconocida, yo suelo simultanear algunas. La mas interesante es ir a ver que hay sin ningún prejuicio, olvidando lo poco que conocemos del lugar e intentar aprehender todo lo que nos pueda dar. Hay otra que me parece muy sugestiva, es ir a ver lo que ya no está, lo que queda lo de lo que hubo y lo que fue. Es interesante precisamente porque a veces encuentras ejemplos de ese pasado mejor o cuando menos muy distinto del actual. Muchas veces nuestro conocimiento del lugar por imágenes, films o cualquier otro tipo de información intoxican nuestra lectura y nos hacen sentir defraudados, no hay mas remedio que olvidar cualquier cosa a priori y juzgar por nuestra propia experiencia.

…” ¡De cuantos coches no habré oído o visto a lo largo de los años que han caído con sus pasajeros yéndose al lugar sin retorno de las aguas profundas! Cuando cae al agua el coche en el que van niños gritan, los novios que han discutido, los borrachos que todo lo toman a broma, los maridos que vuelven a toda prisa, los jóvenes que quieren probar los frenos de sus coches, los conductores absortos, los amargados que piensan en el suicidio, los abueletes que no ven bien en la oscuridad, el distraído que en lugar de meter la marcha atrás mete la primera después de tomar un té en el muelle con los amigos, los que no logran entender que pase algo así tan de repente “…

Orhan Pamuk mientras escribía su libro “Estambul. Ciudad y recuerdos”, repasó diversos periódicos de su niñez y transcribe algunos de los muchos artículos de accidentes de coches que caían a las profundas y frías aguas del Bósforo, y hace algunos trágicos pero divertidos comentarios, también incluye -dada la normalidad del suceso- consejos de las autoridades, sobre qué hacer en caso de que el coche caiga al mar. Esos automóviles de los que habla, eran como estos.

Un Chevrolet Bel Air en Karakoy.

Seguro que recuerdan la ciudad de New York en los años cuarenta y cincuenta, por películas y fotografías, la moderna Estambul de la occidentalización en ésa misma época, era un invento semejante a ciudad europea con grandes automóviles americanos, me dediqué a fotografiar todos los que encontré, hasta hace sólo unos diez años aún quedaban muchos, y le daban a la ciudad un aspecto de Habana europea.

Un Chevrolet Bel Air en Cihangir.
Atentos al faro junto al retrovisor.

Un De Soto en el solitario barrio de Draman.

Esperé unos minutos para ver si de algún portal cercano aparecía Fred MacMurray, Burt Lancaster, Robert Mitchum o el bueno de Humphrey Bogart disfrazado de Philip Marlow, pero no. Durante un buen rato vi la ciudad en blanco y negro.

Extraño artilugio descendiente directo del coche de la familia Pica Piedra
en el Serrallo, suponemos que para pasear turistas por el palacio de Topkapi.

Gente de Ístanbul 6. Pera.

2009-09-24T12:10:00.007+02:00

…” A esta encrucijada viene a dar también Yeni-Chirche, la mayor de las calles que, en empinada cuesta, suben hasta Pera, la ciudad cristiana colgada allá arriba, encima de nuestras cabezas. Y desde los dos lados de esta calle, bajo brotes de viñas, delante de los cafés turcos que se suceden uno tras otro, llenándolo todo con sus pequeños taburetes y sus mesitas, vienen a sentarse por centenares los porteadores que han sufrido todo el día subiendo a los navíos, a los muelles, a las aduanas, los baúles de los viajeros, las cajas y los fardos de mercancías. Contentos por el reposo nocturno, llegan unos tras otros y piden un narguile, estos hombres cuya profesión es reemplazar, con sus anchos hombros y sus corvas de hierro, a los camiones y a los carros desconocidos en Constantinopla. “…

Pierre Loti. “Capitales du monde” 1892. Gálata.

Hoy seguimos con otra cita de Pierre Loti, el encargado de describir el antiguo barrio de Pera en el libro que estamos desgranando hace días; “Estambul. Letras de Viaje”.

Museo Pera. Uno de los dos edificios que lo forman.

Pera es una palabra griega que significa algo así como “mas allá”, el barrio de Pera pasado el puente Gálata, lo conforman el puerto de Karaköy, Sishane -al otro lado del puente Atatürk- Tünel –la parte superior del metro-funicular denominado así Tünel y ahora el gran barrio de Beyoglú, en la loma de esa colina con vistas al Bósforo y al Cuerno de Oro. Fue creado por y para los extranjeros, la Torre Gálata es su monumento insignia, creada por los genoveses en el siglo VI para el control del puerto y de las hostilidades de los vecinos de abajo. Sea como sea la tradición ha hecho que al barrio de Beyoglú se le denomine también popularmente como Pera, su calle principal Istiklâl Caddesi era denominada a principios del siglo XX Grande rue de Péra.

Markiz. Yemen Kulübu. Istiklâl Caddesi.
Antiguo y delicioso café trasformado torpemente en burguer.

En esta popular calle ahora peatonal y repleta de actividad comercial, se instalaron las embajadas y los hoteles mas famosos, cuando la capitalidad se trasladó a Ankara en 1923 fueron sustituidas por los consulados, es la gran calle de las compras y el ocio, en sus aledaños ahora están los bares, clubes y restaurantes de moda, también hay numerosas iglesias de diferente índole. Es un lugar muy especial del que hablaré en próximas ocasiones.

Komondo Merdevenleri. Voyvoda Caddesi.

Esta es la famosa escalera Komondo Merdevenleri. Avram Komondo el comerciante más rico de la comunidad judía del barrio, fue el primer extranjero del Imperio Otomano al que se le permitió la propiedad privada, como agradecimiento cedió a la ciudad esta romántica y curiosa escalera a finales del siglo XIX. La encontré por casualidad el primer día, tras dejar las maletas y salir a callejear sin mapa descendiendo del barrio desde la Torre Gálata al Cuerno de Oro.

Istiklâl Caddesi que sigue muy animada de noche.

El café de Pierre Loti.

2009-09-20T15:19:00.014+02:00

…” La hora del atardecer me sorprende en el muelle de Top-Hané, sentado al aire libre delante de un café, algo habitual en la vida de Oriente, mirando cómo pasa el mundo y cómo cae la noche.
Una especie de lugar de mezcolanza y de transición, este muelle de Top-Hané, una especie de vasta encrucijada a la que van a dar, por medio de anchas avenidas, barrios absolutamente diferentes.
En los bellos atardeceres como éste, la mitad de la calle está atestada de hileras de divanes de terciopelo rojo o abigarrados, sobre los que se sienta gente que fuma, que sueña. Allí se está como en el patio de butacas de un inmenso teatro, para ver ante sí el gran movimiento de la vida oriental y, sobre el Bósforo, el vaivén de los navíos. “…

Julien Viaud (Rochefort 1850) conocido por el seudónimo Pierre Loti, con el que escribía novelas llenas de exotismo y emoción. Tras numerosos viaje por el mundo convierte el agonizante Imperio otomano en el decorado de sus historias, le encantaba mezclar los restos medievales con la incipiente modernidad de la Turquía fin de siglo, utilizando elementos autobiográficos, trama de aventuras y un magnífico gusto por la descripción. Murió en Hendaya el 10 de junio de 1923 de uremia y edema pulmonar.

El café en el siglo XIX.

Loti enamorado de Turquía y locamente de una turca casada -vean su novela autobiográfica Aziyade- a pesar de su supuesta homosexualidad, solía ir a un café en Eyüp que aseguran es éste.

El famoso café se encuentra en lo alto de la colina del cementerio de Eyüp, se puede acceder subiendo a pié unos veinte minutos por la gran y empinada necrópolis o en un bonito y moderno funicular que te deja a veinte metros por una lira. Yo decidí el la segunda opción, llevaba toda la mañana andando desde el hotel en Pera, pasando por la iglesia bizantina de San Salvador en Chora situada en otro barrio no menos laberíntico y empinado, y todo el recorrido desde la murallas de Teodosio, cruzando cementerios y grandes avenidas a la turca, sin paso de peatones.

La pequeña cocina.

Está decorado con muebles del siglo XIX y los camareros van vestidos con ropas de la época, en las pequeñas habitaciones interiores hay colgadas numerosas fotografías y documentos del escritor francés, yo estaba prácticamente solo, porque todo el mundo -eso es lo que mas me gustó- fundamentalmente turcos a esa hora, preferían las mesitas de madera con manteles a cuadros rojos y blancos del fresco exterior, a la sombra de lo árboles y las bellas vistas de la curva del Cuerno de Oro y sus islas, mientras alguno, como vimos en una foto hace días, fumaban su nargile con -gran y exótico detalle- las brasas calientes en una pequeña sandía cortada a la mitad.

Otra de las habitaciones.

La cocina es uno de los rincones mas interesantes, hay recipientes de cobre con capacidad para una, dos, tres, y hasta seis tazas, y el agua se calienta a las brasas de carbón. El precio del té en esta ciudad es muy curioso, la normal por una taza pequeña como la de la foto, es una lira, aunque si no tienes el importe exacto, prefieren que les des lo que tengas suelto antes de dar cambio.

El Cuerno de Oro desde la terraza.

Pierre Loti oficial de marina.

Pierre Loti a la oriental.

Pierre Loti en su salsa.

Pierre Loti por el aduanero Rousseau.

Mas información sobre Loti aquí.

Gente de Ístanbul 6.

2009-09-17T18:25:00.006+02:00

…”La morfología de la ciudad es muy simple. Dos lóbulos de la parte europea: el más antiguo abajo (Constantinopla) y el más moderno arriba (Beyoglu), divididos por el Cuerno de Oro y unidos por los dos puentes de Gálata y de Kemal Ataturk. Delante, un tercer lóbulo sin puentes y sin nombres ilustres, una especie de Giudecca un poco como Capri, adonde jamás se va.
El Bósforo en medio, en lo alto; y más abajo el ensanche del mar de Mármara con sus anheladas islas. Desde cualquier lugar desde el que se contemple, el panorama es probablemente el más hermoso del mundo “…

Giudecca: una de las islas que componen Venecia.

Alberto Arbasino (Lombardía 1930). “Los turcos”, 1971.

Primer çay de la mañana en Beyoglu.

En la actualidad hay dos enormes puentes colgantes que cruzan el Bósforo y dan acceso en automóvil a la zona asiática, el puente Fatih Sultan Mehmet y el puente Ataturk que se construyó primero, entre Ortaköy y Beylerbeyi, se terminó tres años mas tarde que Arbasino escribiera “los turcos”, es el noveno puente en suspensión del mundo, mide 1.074 metros a 64 metros sobre el nivel del agua.

Cambio de guardia en el palacio Dolmabahçe.

Hoy me gustaría comentar algunos tópicos comunes referentes a los turcos.
No, ya no hay un bigote bajo la nariz de cada uno de ellos, lo que si es cierto y lo pude comprobar en diversas ocasiones, -no tomé la foto para no interferir, ni herir sensibilidades-, los jóvenes turcos suelen pasear cogidos de la mano. Algo que es mas o menos normal entre amigas occidentales y que sería “extraño” y criticado por aquí. En la actualidad la comunidad homosexual suele hacerlo en algunas calles del centro de mi ciudad, pero impensable entre heterosexuales.

Mezquita Nueva. Yeni Cami.

Beben té como si fuera agua, a todas horas, cualquier momento y lugar es perfecto para una pequeña pausa acompañada de un pequeño çay.
El café es excepcional, tanto como su té.
Los frutos secos son allí una delicia; pasas, higos, orejones, almendras, avellanas… de una calidad especial, como sus famosos yogures.
El olor de las alfombras de las mezquitas no es desagradable, ya me gustaría que nuestro metro a la hora punta oliera así.
Su televisión es tan o mas mala que la nuestra, pude hacer la comparación in situ ya que haciendo un zapping en el hotel, aparecieron los odiosos personajes de “Cuéntame cómo pasó”.

Atardecer en el mar de Mármara.

Gatos de Ístanbul.

2009-09-14T13:28:00.012+02:00

…” Los perros.

Y en este tiempo, Constantinopla habrá perdido también una de sus curiosidades más curiosas:los perros. Aquí quiero dejar correr mi pluma, pues el asunto se lo merece.
Constantinopla es una auténtica perrera: todo el mundo lo observa nada mas llegar. Los perros constituyen una segunda población de la ciudad, menos numerosa pero no menos extraña que la primera. Todo el mundo sabe cuánto los aman los turcos y los protegen. No he podido saber si lo hacen por el sentimiento de caridad que exige el Corán incluso hacia las bestias, o porque sus historias sagradas hablan de ellos (…) Sin embargo, como el perro, según el Corán, es una animal inmundo y todo turco cree que contamina su casa si lo hospeda, ninguno de los innumerables canes de Constantinopla tiene dueño. “…

Edmundo de Amicis, (Oneglia 1846). “Constantinopoli”, 1878.

…”También por su especial estado de santidad, los derviches tienen el derecho a ser dispensados del viaje a La Meca. Pueden comer cerdo y liebre, e incluso tocar a los perros, algo prohibido para los otros turcos, “…

Gérard de Nerval. “Viaje a Oriente”, 1851.

Beyoglu.

Diversos autores mencionan esta particularidad de la ciudad, como el propio Edmundo cuenta en su capítulo sobre los perros, constituían “una gran república de vagabundos libres, sin collares, sin nombre, sin oficio, sin casas, sin leyes”. Viviendo y haciendo todo en la calle y de su trozo de barrio su feudo. Orhan Pamuk en “Estambul, Ciudad y recuerdos” les dedica también unas líneas, incluso incluye una postal “Souvenir de” con una cuadrilla de perros callejeros, de una colección editada entre finales del XIX y principios del XX.

Los jardines del Museo Arqueológico.

Yo por mi parte encontré perros callejeros, pero no muchos, nada de manadas, cuatro o cinco como mucho a la vez, los perros mas feos, sucios y enfermos que he visto en mi vida, casi siempre acompañando a algún vagabundo que vivía y dormía en las calles como ellos. No vi ninguna imagen digna de fotografiar, tampoco la busqué, me parecieron mucho mas horrorosos que los perros que acompañan a nuestros punkis pies negros con flauta sentados en las aceras del centro.

De cacería. Un pescadito que escapaba del mercado del muelle Karaköy.

Lo que si vi fueron decenas de gatos, uno incluso con collar, como el resto de sus congéneres del mundo mundial altivos y orgullosos, nada dispuestos a abrir sus cansados ojos para la foto.

Este post está dedicado a Miserias, Pippa, Cacho, Sunsilk, Dexter, Princesa –aunque no se lo merezca- y todos esos que ronronean por sus casas y que no conozco los nombres.

San Salvador de Chora.

Gente de Ístanbul 5.

2009-09-11T10:24:00.007+02:00

…” Desde el último piso del hotel Sheraton, Estambul surge como un sueño, algo parecido a una visión irreal de una ciudad inexistente, sólo imaginada después de la lectura de un cuento oriental. Al otro lado del Cuerno de Oro se alza la mole de Santa Sofía, así como las mezquitas con sus altos minaretes y, justo donde terminan los jardines del palacio de Topkapi, derrumbándose hacia abajo, aparece la confluencia del mar de Mármara y la sonrisa del Bósforo, surcado por embarcaciones de todos los calados. Por la noche, con las infinitas luces encendidas, el espectáculo es sobrecogedor. “…

Juan Perucho. (Barcelona 1920). “Los laberintos bizantinos”, 1984.

El palacio de Topkapi.

Perucho da en el clavo, si de día la ciudad parece un escenario novelesco, por la noche el centro es algo así como el escenario de una gran ópera, pero real. Otros barrios en cambio también parecen un escenario de cine, pero por su estado y oscuridad las calles empinadas semejan un fotograma de film expresionista.

Iglesia de San Salvador en Chora.

El tranvía Taksin-Tünel.

Hoy me apetecía dar un vistazo, a la manera de vivir la soledad de los habitantes de una ciudad, con un censo de población que ronda los quince millones. Me pareció que el carácter de sus pobladores es muy dado a la conversación con el desconocido y a la sonrisa sincera al extraño, pero también que no tienen ningún inconveniente en aislarse de sus vecinos y disfrutar del paso del tiempo, ser ocioso sin prisas y de una manera natural.

Museo Arqueológico.

Gente de Ístanbul 4.

2009-09-07T22:15:00.009+02:00

…” Constantinopla: Por la mañana, cuando uno se levanta y ve la bruma sobre el Cuerno de Oro con los minaretes esbeltos y finos que se rigen hacia el cielo y el muecín llama a los fieles con una voz que sube y baja como un aria de ópera rusa, se capta la magia de Oriente. “…

Ernest Hemingway. (Illinois EE.UU 1899).
“Old Constan” en True Lights is Trough Tourn, 28 de octubre de 1922.

Vendedores del centro en su estado cotidiano.

Así escribía Hemingway cobre “Constan” a su paso por la ciudad, como corresponsal de un diario canadiense, The Toronto Daily Star, siendo aún un desconocido, nada que otros a su paso por allí no hayan dicho.
Mi primer contacto con el muecín fue saliendo de visitar Santa Sofía, me dirigía a la mezquita Azul (Sultan Ahmet Camii) y por los altavoces de sus seis alminares salía una voz increíble, que me pareció sin duda la de la reencarnación de Camarón de la Isla en persona, ninguno de los otros muecines que escuché, -llaman cinco veces al día- sonaba como aquel.

Bazar del las Especias.

El muelle de Eminönü.

Sudoku en el trasbordador de las isla Principe.

La anécdota del día.

Ustedes disculparan mi absoluta ignorancia sobre política turca, hacía días que veía unos carteles como de propaganda electoral por los barrios del centro, de diseño idéntico al Partido Popular español, especialmente en Sultanahmet y del Bazar –la parte antigua de la ciudad para entendernos-. Esa noche daba comienzo el ramadán y yo esperaba cerca de los muelles del Cuerno de Oro a que se hiciera de noche, me apetecía ver la ciudad iluminada. Frente la mezquita Nueva se había dispuesto un cordón de seguridad y desplegado la parafernalia televisiva del directo, con gentes que van y vienen hablando por teléfono, luces, cámaras con grúas, camionetas con radar, etc. Todas las señoritas elegantes y bien maquilladas y el señor Mustafa Demi en persona. No se si la conexión era para dar el pistoletazo de salida de su campaña electoral o el propio ramadán, creo que ambas dos. De repente un tipo se acercó con un paquete, los miembros de seguridad lo apartaron sigilosamente, él protestó, solo quería entregarle un presente al señor Demi –que por cierto la única información que he encontrado en la red en castellano es la de Alcalde del distrito de Fatih, pasada la muralla, ah! y también su dirección y email por si alguno le hace falta; mustafademir@fatih.bel.tr
Una vez conectados al directo, una banda de jenízaros con sus tambores y un señor ataviado de soldado medieval dispararon un viejo cañón y todas las luces entre mezquitas se encendieron, yo me fui a comer un bocacillo de pescado con perejil en los chiringuitos del muelle de Eminönü, mientras cientos de personas hacía cola frente a un camión cargado de no se que y de una carpa enorme con toda la información, -supongo- de “Mustafa Demir Ramazan´da Sultanahmte bulusalim” que es lo que reza el cartel.

TV en directo.

Gente de Ístanbul 3.

2009-09-04T21:19:00.008+02:00

…” 6 de junio en Constantinopla.
Tal vez os sorprenda saber que entre el gran número de viajeros que atracan en esta ciudad, hay muy pocos que puedan exponer ideas algo exactas; nada tan cierto como que la mayoría de los observadores consumen su curiosidad visitando los monumentos griegos, y consideran que los turcos no son más que los destructores de sus objetos de culto. Llegan inundados por esa idea, se alojan en el barrio de los francos y apenas se dignan a atravesar una sola vez el puerto, para ir a ver la mezquita de Santa Sofía y regresar en seguida a casa. “…

Jan Potocki. "Viaje a Turquía y a Egipto". 1784 -1788.

El puente Galata.

El conde polaco Jan Potocki (Pików 1761), -conocido por su novela fantástica "Manuscrito encontrado en Zaragoza"-, cosmopolita, rico, culto y apasionado observador de las costumbres orientales decía bien, del mismo modo algunos turistas, se centran en aquello que dice su guía de viajes y temen aventurarse un poco mas allá, donde está ciertamente la vida real de lo que pretenden visitar.

En el impresionante parque Gülhane.

Subiendo en el moderno teleférico hacia en Café de Pierre Loti,
sobre el gran cementerio de Eyüp.

Me gusta fotografiar a la gente feliz, a la gente que trabaja, en sus momentos cotidianos, en esos instantes donde no haciendo nada en concreto, hacen aquello especial del día a día. Sobre todo me encanta fotografiar a la gente cuando se toman fotografías, en aquellos lugares que deciden como marco incomparable en su escala de valores, de una manera sencilla, sin gimnasia excesiva. Hacer una fotografía es una acto simple ahora ya por fin, gracias a las pequeñas cámaras o los teléfonos celulares, pero cargado de inercia de tradición.

El Gran Bazar.

En el barco hacia las islas Príncipe.

La anécdota del día.

Me pilló el primer día de ramazdan en la ciudad. Noveno mes del calendario musulmán que como saben se rige por la luna, es decir variable. Físicamente algo así como el inicio de las fiestas de la ciudad, -o nuestra Navidad-, no se si conocen bien lo que el ramadán significa, pero lo mas conocido es el ayuno alimenticio y sexual que se realiza durante el día; no se come nada hasta la ocultación del sol -o aparición de la luna en los primeros días-, eso les hace aproximar -ponerse en el lugar- de los que pasan hambre. El cansancio de la jornada laboral sin alimentos hace que la noche sea un momento especial y esperado. Otro de los preceptos de esos días es la caridad, la ayuda al necesitado y la reflexión.

Medio día, estaba sentado en un banco esperando la salida de mi barco, frente a la terraza del bar junto al embarcadero Kabatas. Un matrimonio y sus hijos esperaban también; tres niñas, la mujer de negro riguroso que mostraba solo los ojos y el marido con aire festivo, era sábado. En esto que se acercó la niña de pelo corto y mirada intensa de la foto, nos ofrecía un paquete de Kleenex a todos los que estábamos sentados en el banco, luego se dirigió a la familia sentada justo enfrente, habló con las niñas, el padre le ofreció una lata de Coca Cola, conversó un instante y las hijas le pusieron una silla junto a su mesa, compartieron patatas con tomate y ella rechazó que le pidieran cualquier otra cosa.

Sábado 22 de agosto.

Gente de Ístanbul 2.

2009-08-31T22:46:00.012+02:00

“Esta ciudad maravillosa ofrece de lejos una vista encantadora para el viajero, por las cúpulas brillantes de los palacios, por las mezquitas con sus minaretes, por los grandiosos quioscos, por los bazares adornados con cúpulas, por los acueductos de largas galerías, por los baños, las fuentes de mármol, los deliciosos cafés, los embarcaderos sin nombre en que se embarca, o desembarca (…). donde todos los trajes, todas las lenguas, todas las religiones, todas las costumbres, el comercio de todas partes del mundo, vienen a reunirse como en un lugar común, para extenderse desde aquí a todos los mares que la rodean.

Quétin. “Guía de Oriente”, París, 1844.

El espíritu comercial es lo que parece mover a estas gentes, en la calle uno puede encontrar vendedores ambulantes de cualquier cosa; decenas de vendedores de botellas de agua al fresco, frutas, panes, gafas de sol, frutos secos, -un señor con un cubo de pintura, un par de hojas de higuera encima y siete u ocho nueces enormes ya peladas-, helados, mazorcas de maíz asadas, pero también paquetes de Tiritas Salvelox adhesivas, tabaco a granel -el señor te lía el cigarro personalmente con una maquinita-. Numerosos señores o algún muchacho sentados en un rincón con un báscula de baño; te pesan por 1 YTL! En el puente Gálata cualquier cosa que puedan necesitar los pescadores; cebos, anzuelos o soportes de madera para colocar la caña en la barandilla. Todo esto sumado a los cientos de limpiabotas y puestos mas o menos estables donde se puede comprar todo lo imaginable a cualquier hora del día.

Esta adorable máquina te pela la manzana y te la corta en rodajas.

Detalle del artilugio.

En el Gran Bazar.

La anécdota del día.

Me dirigía a pié por la orilla izquierda del Cuerno de Oro en dirección a la iglesia de San Salvador de Chora para ver los mosaicos y frescos bizantinos. Un par de señores estaban en el césped sentados en sendos bancos de plástico, al llegar junto a ellos uno se levantó y partió, caminaba frente a mi, era un limpiabotas y se le calló uno de los cepillos, lo recogí y se lo acerqué. “Es usted muy amable! muchas gracias, por favor deje que le limpie los zapatos por haber sido tan generoso”. Tras unos segundos acepté, nos pusimos a hablar, me dijo que era de otra ciudad y estaba allí porque un hijo suyo -el pequeño de seis hermanos- tenía cataratas y estaba en el hospital. Al rato, el compañero se aproximó y se sentó a nuestro lado. Le hice la foto, y empezó a pedirme dinero. ¿Pero no me lo había ofrecido como agradecimiento? Es que la operación de mi pequeño… ¿Bueno cuanto es? 20 YTL contestó. 20! dije, me parecía mucho, un taxi cobra 10 por el recorrido que me iba a llevar un buen rato hacer a pie. El amigo intervino y contó que en toda Estambul 20 liras era el precio normal por limpiar los zapatos. Me negué con la excusa que no llevaba mas que unas monedas, al final le dije que eso o nada y aceptó un poco mas de tres liras. Al volver al puente Gálata me fijé en la lista de precios de uno de los limpiabotas, no sabría decir la diferencia entre cada uno, pero eran 2, 3 y 4 liras dependiendo del servicio.

Recuerden que si hoy es día 4 de septiembre toca luna llena,
aunque el jueves ya la podrán disfrutar.

Hace ahora 40 años, en el mes de julio de 1969, medio millón de personas llegados de todas los rincones del mundo, se dieron cita en una gran explanada de Estados Unidos en la costa de Florida, no era un concierto de rock, ni una marcha en protesta de la guerra del Vietnam, se trataba de observar en vivo y en directo el despegue del Apollo 11, misión que de tener éxito, pondría los dos primeros hombres en la luna y lo devolvería sanos y salvos. No todo estaba claro, el presidente Richard Nixon tenía redactado un panegírico por si la misión terminaba en tragedia, la tecnología de la época era aún muy precaria.
El 20 de julio seiscientos millones de personas estaban pendientes de la aparición de unas imágenes borrosas en sus televisores, minutos antes en el momento del alunizaje, los astronautas observan por la escotilla que el módulo desciende directo a un campo de piedras, Armstrong toma el mando y conduce el Eagle trescientos metros lejos de allí, ya casi sin combustible se posan con firmeza en el polvo de Mar de las Tranquilidad.

El prehístórico Módulo Lunar. LEM.